Roma CamperWeb

pagina precedente n.  1

|  1 | 2 |  3  |  4  |  5  |

pagina successiva n.  3

Magliano Romano

Municipio  Piazza Risorgimento, 1 - 06.9048005 

Pro Loco Via Romana  1 - 06.9048028 / 9048259 - Simone Rinaldi

Viaggiare e visitare in camper

Il Comune di Magliano Romano si trova sulla Via Flaminia, in una zona che anticamente faceva parte dell'ager Faliscus, quella terra di greggi e di pastori, situata a nord dell'ager Veientanus, che fra il VII e il III secolo a.c. fu dominata da Falerii (l'odierna Civita Castellana); questa importante città si alleò poi con Veio per contrastare la crescente potenza di Roma, dalla quale fu infine sopraffatta intorno alla metà del III secolo a.c. Quando i Romani si impossessarono del territorio, stabilirono proprio nel luogo dove sorge l'attuale Magliano la prima statio sulla Via Flaminia e attorno a questa stazione di posta cominciò a formarsi il primo agglomerato urbano.

Con la caduta dell'Impero romano, la violenza delle invasioni barbariche spinse la Chiesa, e in particolare papa Adriano I (772-795) a proteggere il territorio ripartendolo in domus cultae, centri autosufficienti, costituiti da casolari fortificati, destinati alla produzione e fornitura delle derrate alimentari a Roma. In queste fattorie abitavano solo gli addetti alle mansioni direttive, mentre il resto della popolazione viveva in case di paglia o di legno sparse tutto attorno nella campagna.

Il nome del paese compare per la prima volta nel Regesto di Farfa; un documento della prima metà dell'XI secolo cita un luogo denominato Mallianus Casalis nei pressi della Chiesa di San Giovanni Battista. La vicinanza al paese di un luogo chiamato “Il Casale”, che presenta ruderi di antichissimi fabbricati, come le grotte eremiti che di Sant'Angelo, di Sant'Anna e di Santa Vittoria, conferma l'ipotesi che il “Regesto di Farfa” si riferisca a Magliano Romano.

Gregorio VII, con bolla del 1081, conferma diritti e privilegi di Mallianus Casalis ai monaci benedettini di San Paolo fuori le Mura a Roma. Nel Medioevo il paese diventa feudo degli Anguillara, una famiglia che appare alla ribalta della storia proprio in questo periodo, collocandosi inizialmente nel territorio della Tuscia romana e del Patrimonium Sancti Petri.

Nelle lotte tra Chiesa e Impero che coinvolsero anche la Tuscia romana, Pandolfo I, capo della casata degli Anguillara, si schierò a favore dell'imperatore. Per tutta risposta la Viterbo papale distrusse Mallianus Casalis nel 1241.

Questi avvenimenti costrinsero i superstiti a spostarsi sul colle detto “Il Casale”, intorno alla Chiesa di Sant'Arcangelo (costituita in parte da una grotta e poi adattata a chiesa tra il VI e il VII secolo dai monaci eremiti), dove nel XIV secolo eressero una Rocca e la Chiesa di San Giovanni. Il ripopolamento fu rapido grazie all'alta qualità del terreno da pascolo, e per questo il feudo di Magliano fu conteso da diverse famiglie nobili.

Agli Anguillara, per dominazioni o per vincoli matrimoniali, si successero gli Orsini, i Cesi e i Borromeo, poi, nel 1663, i Chigi, che due secoli dopo passarono la proprietà agli Arnaldi, tuttora padroni della rocca.

Gli abitanti si specializzarono soprattutto nell'allevamento degli ovini, tanto che il paese si chiamava ufficialmente “Magliano PecorareccÌo”.

Nel 1907 il toponimo mutò in Magliano Romano, frazione di Campagnano di Roma. Solo nel 1958 divenne capoluogo comunale con decreto della Presidenza della Repubblica.

L’economia di Magliano si basa soprattutto sull'allevamento e sulla produzione di ottimi formaggi. La vicinanza a Roma favorisce il pendolarismo, soprattutto quello giovanile.

Cultura e turismo in camper

Viaggiare e visitare in camper

Grotta degli Angeli - Scavata nel masso. Vi sono stati rinvenuti affreschi duecenteschi. Attualmente conservati in Palazzo Venezia a Roma.
Chiesa di San Giovanni Battista - (XV secolo)
Chiesa Madonna delle Grazie - (XVI secolo)

Piatti e prodotti tipici
per il camperista

Viaggiare e degustare in camper

Polenta, "stringozzi" (tipo di pasta).
.

Mandela

Viaggiare e visitare in camper

Mandela è uno dei Comuni della Valle dell'Aniene. Il nome attuale ricalca l'originario toponimo latino, menzionato da Orazio nell'Epistola XVIII del libro I. Il poeta ne parla come di un paese “raggrinzito dal freddo”, anche se dichiara di apprezzare le qualità del torrente che bagna il centro abitato, il Digentia.

In una lapide risalente al I secolo, dedicata a Valeria Massima, Mandela compare col nome di Massa Mendelana. Nelle epoche successive il toponimo cambiò diverse volte, prima in Bordella, poi in Bardella: nel 1601, dopo un lungo periodo riguardo al quale non ci sono pervenuti documenti, il feudo è chiamato Podium del Burdella e figura come proprietà della famiglia Orsini.

In seguito alla decadenza economica di questa casata, il feudo fu acquistato da Cesare Palazzolo, poi passò al neo-marchese Francesco Nufiez, nonostante l'ostruzionismo del cardinale Orsini. Nel XIX secolo ne furono proprietari i Prosperi e poi i Del Gallo di Roccagiovine. Nel frattempo il paese aveva ancora mutato nome in Cantalupo Bardella, ma dal 1870 assunse definitivamente l'appellativo di Mandela.

Nell'area circostante Mandela sono state rinvenute testimonianze di insediamenti umani dell'Età del Bronzo. Nell'abitato predomina l'aspetto dell'antico borgo medievale. Fra gli edifici più interessanti è il Castello dei Del Gallo di Roccagiovine, trasformato in Palazzo Baronale nel XV secolo. Dell'antico edificio rimane una torre a pianta quadrata. Il giardino all'italiana del Castello è posto appena fuori dal paese ed è divenuto un parco comunale.

La Chiesa di San Vincenzo, rimasta di proprietà privata, ospita la tomba di famiglia dei marchesi Del Gallo di Roccagiovine. La Parrocchiale di San Nicola vescovo, dedicata al patrono di Mandela, risale al XVIII secolo.

Oltre ad Orazio, un'altra illustre ospite soggiornò a Mandela: Carlotta Bonaparre, che vi creò un salotto letterario frequentato da molti intellettuali. Per renderle omaggio i cittadini le hanno intitolato una strada e una torre, Torre Giulia.

Festa della Panarda
Nel Basso Medioevo, al tempo delle compagnie di ventura, il termine “panardo” o “panatica” era usato per indicare la provvista di pane e viveri in genere per i soldati, ma anche la distribuzione di cibo per festeggiare le eventuali vittorie.
In ambito cristiano, fu’ accentuata questa seconda accezione del vocabolo, con il quale si designava la raccolta di pane e legumi da distribuire ai poveri nelle occasioni di festa, per renderli partecipi della comune letizia.
A Mandela, l'evento rievoca in particolare, con rappresentazioni di vario genere, la cena e l'elemosina offerte nel 1600 in onore di san Gregorio. La tradizione vuole che si gustino piatti a base di pesce.
.  1° o 2° sabato

Manziana

Municipio  Largo G. Fara - 06/9962946  /  99629880  /  338.8417801

altitudine m 369
da Roma km 45

Viaggiare e visitare in camper

Manziana è situata sulla Via Claudia Braccianese ed il suo territorio è posto all'interno dello stesso cratere dell'antico vulcano che comprende anche il Lago di Bracciano. La lava eruttata intorno a 500.000 anni fa arricchì di minerali il terreno circostante, consentendo lo sviluppo dell'antica Sylva Mantiana, estesa un tempo su una zona assai vasta, che giungeva fino al mare e comprendeva i Monti Ceriti, i Monti della Tolfa e i Monti Sabatini, fra i quali è il Monte Calvario, dove si trova, appunto, Manziana.

La Macchia grande di Manziana (530 ettari di superficie), è dunque ciò che resta della Sylva, con i suoi tigli, aceri, querce, cerri e farnetti. All'attività vulcanica si deve anche la presenza di zolfo e di trachite, la “pietra di Manziana”. Tenuto conto della sua duttilità nell'essere lavorata e delle sue proprietà ignifughe, questa pietra fu largamente utilizzata fin dall' epoca arcaica.

Sembra che il nome del dio etrusco Manthus oppure quello gentilizio romano Mantius abbiano dato origine al toponimo.

I primi documenti su Manziana risalgono al basso Medioevo, quando, nel 1234, questo feudo dei Prefetti di Vico fu fortificato e, con l'annessa Chiesa di Santa Maria, si chiamò castrum Sanctae Pupae.

Nel 1290 l'Arcispedale di Santo Spirito acquistò alcuni fondi in questa fertile zona; il costo complessivo dell' operazione, che coinvolse diverse famiglie feudatarie, ammontò al prezzo, piuttosto elevato, di 22.000 fiorini.

Durante il periodo rinascimentale il Castello si spopolò, tanto che in una testimonianza del 1456 vi si allude come a un rudere e papa Callisto III, in questo frangente, concesse all'Ospedale di vendere gran parte del territorio. La Selva Manziana, nel XVI secolo, accolse gruppi di agricoltori immigrati dalla Toscana (dopo la caduta delle Repubbliche di Firenze e di Siena) e soprattutto dall'Umbria, dalle Marche e perfino dal Nord: i cosiddetti “capannari”. A partire dal 1560 l'Ospedale concesse ai “'capannari di Santo Spirito” alcune facilitazioni, come i contratti in enfiteusi perpetua dei terreni e l'autorizzazione a impiantarvi vigneti. Nel 1575 i capannari costruirono a proprie spese, sui terreni loro assegnati, la Chiesa di San Giovanni Battista, dedicata al loro protettore.

Gli Orsini, feudatari di Bracciano, i cui territori confinavano con quelli dei Capannari di Santo Spirito, cercarono più volte di condulii sotto la propria giurisdizione e da ciò derivarono alcune confusioni sui confini. Nel 1596 ebbe luogo la costituzione ufficiale del castrum Sanctae Pupae in una sorta di comunità quasi auto gestita e nel 1630 appare per la prima volta il nome di castrum Mantianae.

Dopo la Rivoluzione Francese, così come dopo le due guerre mondiali, furono concessi a immigrati e reduci alcuni appezzamenti di terreno. L’Università agraria, costituitasi a Manziana nel 1903 dopo tali cessioni, oggi gestisce principalmente i finanziamenti statali rivolti alle attività agricole ed è proprietaria del “Monumento Naturale della Caldara” situato alle estreme propaggini sud-occidentali del complesso vulcanico.

Negli anni Cinquanta, diversi attori e registi cinematografici costruirono ville a Manziana, scelta anche da re Gustavo di Svezia per soggiorni di svago e di ricerca. L’agricoltura e l'allevamento sono le tradizionali vocazioni economiche del paese, la cui popolazione, tuttavia, lavora attualmente per la maggior parte nella capitale.

Degni di nota sono: il Palazzo Tittoni, costruito nel 1566, la Chiesa di Santa Maria delle Grazie, eretta nel 1735, la struttura etrusca del Ponte del Diavolo e la “Selciatela”, che ricalca parte del percorso della Via Claudia e mostra alcuni tratti di basamento lavico rimasto conservato.

Festa della Primavera
In questa occasione vengono premiati i balconi meglio fioriti e costituisce criterio di valutazione anche l’accuratezza della manutenzione nel corso dell’anno. Si svolge anche una gara di pittura estemporanea nazionale, nonché giochi sportivi e concerti bandistici.  Info 06.99674024 – 9026024.
.  ultima domenica

Il Palio delle Contrade
I festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine, civili e religiosi, iniziano con una sfilata in costume cinquecentesco e proseguono con il Palio delle Contrade, una corsa di cavalli montati da fantini delle sei contrade.  Info 06.99674024 – 9026024.
.  2^ decade (giorno 16 ~)

agosto

Festa patronale di san Giovanni,  patrono
Quattro giorni di festeggiamenti per una festa popolare in onore del Patrono che richiama ogni anno moltissimi visitatori e prevede, dopo le celebrazioni religiose, una cena a base di piatti tipici del territorio romano: trippa, fagioli con le cotiche, abbacchio alla scottadito, acquacotta.
.  ultima domenica

settembre

Madonna delle Grazie
Messa e festa campestre.
.  1^ decade (giorno 9 ~)

dicembre

Festa di santa Lucia
In onore della santa si tiene anche un'importante fiera di bestiame e di merci.
.  giorno 13 dicembre

La Pasquella
Nel pomeriggio della vigilia le vie del paese sono percorse da gruppetti di questuanti in costume che, accompagnandosi con strumenti di ogni genere, cantano le pastorelle, piccole composizioni augurali.

Mercatini - Fiere
Mostre - Antiquariato

Mercatino di antiquariato, artigianato, rigatteria nel centro storico.
Ogni prima domenica del mese  - info 06.9963829  - 06.9962191.

Aree naturali
Parchi - Riserve

Manziana Maps Google

SOSTA CAMPER

Marano Equo

Viaggiare e visitare in camper

Il territorio del Comune di Marano Equo è uno dei meno estesi fra quelli della Provincia di Roma. Situato sulla Via Sublacense, il paese, che fu fondato probabilmente dagli Equi, è adagiato su una collina nella Valle dell'Aniene.

Dopo aspri conflitti con la Lega Latina, la zona fu conquistata da Roma e da questa assegnata ai comandanti militari; in genere di famiglie patrizie, per risarcirli delle spese sostenute per finanziare la guerra. Uno di questi territori è quello dove sorge oggi Marano Equo. Alcuni studiosi fanno derivare il toponimo da un fundus Marianus, in riferimento al nome romano Marius, mentre altri lo collegano alla parola “marana”, termine con il quale i Romani indicavano i corsi d'acqua dei quali è ricco il territorio di Marano Equo.

L’aggiunta del termine “Equo” al toponimo risale al 1872 e fu motivata dalla necessità di distinguere Marano dai paesi omonimi.

Una delle prime opere pubbliche compiute da Roma dopo la conquista fu il prolungamento della Via Tiburtina, che prima si fermava a Tivoli, fino oltre il Lago Fucino. Nacque così la Via Tiburtina Valeria, nome dato le dal Console Marco Valerio Massimo che intraprese l'opera. L’arteria permise a Roma di sfruttare l'acqua di cui quella zona è ricchissima. Dopo la caduta dell'Impero Romano, tali acquedotti, già vetusti, non resistettero alla furia dei Barbari. L’incastellamento di Marano, che nel Regesto Sublacense risulta di proprietà dell'Abbazia di Subiaco già nel IX secolo, viene fatto risalire all'XI secolo, quando Marano divenne feudo della famiglia Crescenzi, passando successivamente all'abate di Subiaco Giovanni, appartenente a questa nobile famiglia, che lo amministrò saggiamente. Nel XIII secolo il Castello di Marano risulta in possesso dei vescovi di Tivoli, dai quali l'abate Bartolomeo lo riscattò nel XIV secolo.

Nel 1456 papa Callisto III istituì nell'Abbazia di Subiaco la figura dell'abate commendatario, un importante personaggio ecclesiastico, scelto fra i cardinali, ma non necessariamente un monaco dell'Abbazia. Gli abati commendatari esercitarono, sul vasto territorio controllato dal Monastero sublacense, un potere politico ed economico simile a quello di un signore feudale e un potere spirituale simile a quello di un vescovo. Nel periodo in cui fu abate commendatario il cardinale Rodrigo Borgia (seconda metà del XV secolo) il Castello di Marano Equo passò sotto il dominio di questa famiglia e dei suoi successori, che lo amministrarono fino al 1753, data in cui tutti i possedimenti dello Stato Pontificio passarono sotto l'amministrazione diretta del Buon Governo. In questo arco temporale, il territorio fu, comunque, tenuto dai Colonna, dai Caffarelli Borghese e dai Barberini.

La disastrosa epidemia di peste del 1656 falcidiò gli abitanti del territorio, che qualche anno dopo risultavano essere appena cinquecento. Una serie di calamità colpì poi Marano nel XVIII secolo, tra le quali due inondazioni del fiume che, rovinando i raccolti, provocarono terribili carestie. Erano fiorentissime a Marano la coltivazione e la lavorazione della canapa: nel 1850 erano attivi nel paese circa 400 telai per la tessitura, attività che è stata poi progressivamente abbandonata.

Tuttora molto praticata - per lo più a conduzione familiare - è l'attività agricola: accanto alla tradizionale produzione di cereali e di olive, si è sviluppata quella degli ortaggi e dei legumi (in particolare dei fagioli, cui è dedicata anche una sagra). Notevole resta la produzione di legname.

Soltanto un torrione e parte della scarpata rimangono dell'originario Castello, che si trovava in una posizione strategicamente molto importante, poiché controllava la strada che, lungo l'Aniene, conduceva al Monastero di Santa Scolastica. Dopo le trasformazioni architettoniche del XVIII e del XIX secolo, l'edificio è ora sede del Comune. Sui ruderi della Rocca è stata costruita nel :XV secolo la Parrocchiale di San Biagio, che ospita una pala settecentesca dedicata al patrono del paese.

A un chilometro dal paese, a 487 metri di altezza, è il Santuario di Santa Maria della Quercia, con affreschi del tardo Quattrocento, data a cui si fa risalire la costruzione del Santuario stesso.

Tuttavia, il richiamo più forte esercitato da Marano sui visitatori è costituito dalle sorgenti di acque minerali che si trovano ai piedi del paese, in un paesaggio di olivi e querce, estremamente suggestivo. Si tratta di acque magnesiache e sulfuree, le cui qualità furono riconosciute già in età romana.

Festa della Madonna della Quercia
Processione notturna dal Santuario al paese il giorno 4 o 5 agosto). La prima domenica di settembre la statua della Madonna viene ricondotta al Santuario.

Sagra del fagiolo maranese
Degustazione in piazza in compagnia di buona musica.
.  ultima domenica di agosto

Marcellina

Viaggiare e visitare in camper

Nella splendida cornice naturalistica della Sabina, alla base di una bastionata calcarea tra il Monte Gennaro e il Monte Morra, che sono i massicci montuosi più alti dei Monti Lucrerili, sorge il paese di Marcellina. Questo territorio ha rivelato testimonianze di stanziamenti antropologici risalenti al Paleolitico medio. Numerosi sono i resti di insediamenti di età preromana legati probabilmente ai Sabini, che scelsero questo territorio per la protezione geografica che offre.

I Romani popolarono la zona grazie alla comodità della vicinanza di due strade consolari di notevole importanza: la Salaria e la Tiburtina.

La presenza, inoltre, di cave di travertino contribuì allo stanziamento in zona degli addetti all'estrazione del marmo, di cui Roma si servì abbondantemente per la costruzione dei suoi splendidi edifici.

Numerose furono anche le ville residenziali che vennero erette da nobili famiglie patrizie romane, delle quali il più spendido esempio è Villa Adriana, di cui si possono ammirare i resti a poca distanza dal paese.

Nel periodo tra la caduta dell'Impero romano e il XII secolo la zona fu teatro di numerose battaglie, che hanno lasciato a testimonianza tombe di guerrieri ritrovati sepolti con il loro armamentario bellico.

Il primo documento riguardante il territorio che attualmente fa parte del Comune di Marcellina risale al 1030 e cita il Castello di TurrIta, i cui ruderi sono ancora visibili nell'omonima località. Il suo primo proprietario fu Lorenzo di Rinaldo di Tivoli.

In localirà Castellaccio fu edificato invece il castrum Marcellini, citato come già esistente in precedenza in una bolla pontificia di Anastasio IV del 1153, che conferma all'Abbazia di Santa Maria in Monte Dominici un patrimonio fondiario costituito da beni e dipendenze e da quattordici chiese dislocate lungo un tracciato che da Marcellina stessa saliva a San Polo dei Cavalieri. Il castrum era sottoposto all'autorità di Gregorio de Marcellinis, nobile latifondista romano dal cui nome Marcellina deriva il toponimo.

Al potente e florido Monastero benedettino è legata la storia dell'abitato di Marcellina. Nel 1218 il Monastero divenne proprietà dei monaci di San Paolo fuori le Mura. I conflitti fra i Marcellini e i monaci di San Paolo condussero nel 1220 alla distruzione completa del castrum Marcellini. I superstiti, radunatisi presso l'abitato dell'Abbazia, diedero origine al nucleo dell'attuale Marcellina. Nel 1391 il feudo fu concesso in enfiteusi agli Orsini. Una disposizione del Concilio di Costanza del 1418 annullò tutti gli accordi territoriali del periodo dello Scisma d'Occidente, quindi queste terre tornarono al Monastero di San Paolo.

Nel 1429 gli Orsini di Tagliacozzo acquistarono il feudo e nel 1558 esso fu venduto al cardinale Federico Cesi, il cui pronipote avrebbe fondato l'Accademia dei Lincei. La famiglia Cesi assicurò un periodo di prosperità ai propri sudditi, finché, nel 1656, la peste non giunse a Marcellina, mai più ripopolatasi in seguito come lo era stata in precedenza. Il possedimento fu venduto ai Borghese nel 1678; nel 1827 Leone XII relegò Marcellina a frazione di San Polo dei Cavalieri, suscitando violente proteste; il paese raggiunse l'autonomia comunale nel 1909.

La Chiesa di Santa Maria in Monte Dominici, edificata sul sito di una villa romana, risale all'XI secolo; in stile romanico, fu rimaneggiata nel XV secolo. All'interno si trova una decorazione a fresco che costituisce un importante esempio di pittura medievale nel Lazio.

L’economia del paese si basa sull'agricoltura, soprattutto sulla coltivazione dell'ulivo, che consente una buona produzione di olio, e di ciliegie; importante è anche l'allevamento di bovini ed equini.

La popolazione, tuttavia, è per lo più impegnata nel terziario romano o nelle industrie di Guidonia e Tivoli, dando luogo a un intenso pendolarismo.

Festa dei Butteri e sagra della coppietta
Oltre a giochi e manifestazioni folcloristiche di vario genere, in questa occasione si gustano le “coppiette” specialità di salumeria a base di carne bovina speziata.
.  seconda metà

Cultura e turismo in camper

Viaggiare e visitare in camper

- La Chiesa di S. Maria in Monte Dominici (XIII sec.)

Escursioni al Pianoro del Pratone e al Monte Morra
A 1024 metri, sul Monte Gennaro, il mons Lucretilis tanto celebrato da Orazio, si estende l'oasi verde del Pratone, raggiungibile dal paese attraverso il ripido vallone della Scarpellata.
Sul Monte Morra, invece, i rocciatori (che giungono numerosi da Roma) hanno a disposizione una settantina di itinerari sulle molte pareti calcaree.

Marino

altitudine m 360
da Roma km 23

Viaggiare e visitare in camper

Il territorio di Marino, uno dei Castelli Romani, sulla Via dei Laghi, fu abitato anticamente dalle popolazioni della Lega Latina. Queste, sparse tutte intorno alla zona circostante, hanno dato nome a luoghi come Bovillae (Frattocchie), Mugilla (Santa Maria delle Mole) e Ferentum (Marino). Le 47 città confederate della Lega, con a capo Alba Longa, si riunivano nei boschi presso la sorgente della Ninfa Ferentina.

L’attuale centro abitato occupa il sito dove sorgeva un accampamento militare chiamato Castrimoenium. Tutto il territorio godette della presenza di lussuose dimore patrizie di villeggiatura, i cui resti sono stati scoperti da scavi effettuati solo a partire dal XIX secolo, a causa del divieto fino ad allora imposto dai Colonna, proprietari del luogo, che comunque si riservavano il diritto di proprietà su qualsiasi cimelio.

Le scorrerie barbariche seguite, nell'Alto Medioevo, alla caduta dell'Impero Romano, costrinsero gli abitanti della zona a rifugiarsi sulle colline circostanti, soprattutto nell'antico castrum che si andò così ripopolando. Il toponimo Marino trae con molta probabilità origine dall'indicazione di “'Morena”, data a tutti i terreni vicino alla Via Latina di proprietà della potente famiglia dei Tuscolo nell'XI secolo.

Il Castrum Marini divenne feudo dei Frangipane nel XIII secolo. Giovanni Frangipane stabilì nel suo testamento che, in assenza di eredi, il feudo passasse in proprietà del Monastero di San Saba a Roma. E così avvenne, perché Giovanni Gaetano Orsini, cardinale del titolo di San Saba, e futuro papa Niccolò III, nel 1266 entrò in possesso di Marino.

Sembra anzi che proprio qui il cardinale Orsini e il cognato Sciarra Colonna si fossero accordati per accompagnare ad Anagni Guglielmo di Nogaret, messaggero del re di Francia, con il quale il pontefice era in dissidio, occasione nella quale Sciarra Colonna commise il grave oltraggio dello schiaffo al pontefice. Era il 7 settembre del 1303.

Marino fu anche il centro dal quale nel 1347 gli Orsini mossero guerra al tribuno di Roma Cola di Rienzo: furono sconfitti, e il tribuno distrusse loro un paio di contrade. Ci riprovarono poco dopo presso Porta San Lorenzo, a Roma, ma Giordano Orsini rimase gravemente ferito e tornò a Marino. Nel frattempo la sede del Papato si era trasferita ad Avignone e a Roma si era insediato un antipapa, Clemente VII. Un grave dissidio agitò gli animi degli Orsini quando Giordano Orsini, che aveva parteggiato per l'antipapa dal quale aveva ricevuto in dono molti feudi, si ritrovò il figlio Giacomo schierato in campo avverso. Il dissidio divenne così aspro da indurre Giordano a dichiarare, falsamente, l’illegittimità del figlio, che di conseguenza fu diseredato. Il feudo passò al nipote conte di Fondi Onorio Caetani. Ma in quel periodo scismatico, una scomunica toccò anche al Caetani, che oltre a non poter prendere possesso delle terre ereditate dal Colonna perdette anche le sue. Nel 1419 il ramo dei Colonna di Paliano, forte del pontificato di Martino V (Oddone Colonna), riuscì a entrare in possesso di Marino, che tra alterne vicende rimase alla famiglia fino al 1912.

Nel XVI secolo, un evento epocale rese fieri i Marinesi del loro principe: il 7 ottobre 1581, al seguito di don Giovanni d'Austria, comandante in capo della Lega, Marcantonio Colonna si fece gloria nella battaglia navale contro i Turchi, che vennero fermati a Lepanto nel loro tentativo di conquistare il Medirerraneo. La peste del 1657 che colpì violentemente tutta l'Europa, causata dalle carestie, dalla miseria e dalle condizioni di scarsa igiene scaturite dal protrarsi della Guerra dei Trent'anni, lasciò a Marino solo 300 abitanti. Dichiarata ufficialmente infetta, alla cittadina fu vietata ogni comunicazione con Roma. I Colonna provvidero alla sua ripopolazione con i vassalli provenienti dall'Abruzzo.

Durante i moti che seguirono la Rivoluzione Francese, Marino fu saccheggiata nel 1799 dai Napoletani, che tornarono a depredarla nel 1814 quando passò sotto l'amministrazione francese. Nel 1867, con l'Unità d'Italia, Marino ebbe il suo Statuto e un moderno regolamento edilizio. Da ricordare che il paese ha dato i natali a illustri personaggi, tra i quali la poetessa Vittoria Colonna.

Di età romana è il mitreo (II secolo d.C.), dedicato al culto, di origine persiana, del dio Mitra. Scarsi i resti delle mura medievali e del Castello. La Chiesa più antica è quella di Santa Lucia (XII secolo), la più importante la Collegiata di San Barnaba, commissionata dal cardinale Girolamo Colonna ad Antonio Del Grande nel XVII secolo.

Notevoli il Palazzo Colonna e i giardini adiacenti, con la Casina. La costruzione del Palazzo ebbe inizio intorno al 1532 per iniziativa di Ascanio Colonna, su progetto di Antonio da Sangallo il Giovane.

gennaio

settembre

ottobre

Sagra dell'uva e Palio dei Rioni
Questa sagra è sicuramente fra le feste piu’ famose e piu’ frequentate del Lazio con la famosa fontana che getta vino. Si inizia venerdi’ con percorsi enoculturali a zonzo fra vicoli e piazzette per gustare i migliori vini locali ed assistere a spettacoli di strada. Sabato si svolge il corteo storico che rievoca il trionfo di Marcantonio Colonna nella battaglia di Lepanto contro i Turchi. Domenica sfila la processione storica con la statua della  Madonna del  SS. Rosario e la partecipazione delle confraternite. Per tutti e tre i giorni della sagra  la Fontana del Nettuno e la Fontana dei Quattro Mori (dotate di doppia tubatura: una per l'acqua e l'altra da usare per il vino in occasione della sagra) getteranno vino e sfileranno i carri allegorici fra balconi e vetrine addobbate con i grappoli d’uva. Infine le magie pirotecniche dei fuochi artificiali chiuderanno la serata. A fare da contorno a questa manifestazione, ci sono molti eventi culturali e spettacoli. Info 06.93662284.
.  1^ domenica

Sagra della ciambella al mosto
Degustazione gratuita della tipica ciambella al mosto, servita con un calice di vino in cui intingerla.
.  3^ domenica

dicembre

Festa di Santa Lucia
La mattina Fiera di Santa Lucia, con vendita di piante da frutto e ornamentali, oggetti di artigianato e altro. Nel pomeriggio "La luce della speranza": corteo di ragazze vestite di bianco con diademi luminosi che distribuiscono, lungo le vie del centro, candeline benedette simbolo di speranza.
.  giorno 13

In dicembre, nei giorni 25 e 26, ed 5n gennaio, il primo ed il 6, si svolge la rappresentazione della Nativita' nella suggestiva cornice delle Cave di Peperino.

Mercatini - Fiere
Mostre - Antiquariato

Appia Antiqua - localita' Frattocchie
Mercato di antiquariato, collezionismo, mobili, Via Appia incrocio Via Nettunense.
.  3^ domenica del mese

Marino Maps Google

Mazzano Romano

altitudine m 200
da Roma km 43

Viaggiare e visitare in camper

In posizione elevata, a picco sulle gole del torrente Treja, affluente del Tevere, all'interno dell'area del Parco Suburbano Valle del Treja, sorge Mazzano Romano, posto sul versante orientale dei Monti Sabatini. Il territorio è caratterizzato da forre tufacee, cascate, grotte, e da un ambiente complessivamente tuttora incontaminato.

Il nome del paese deriva probabilmente da quello della gens Matia, che ebbe un fundus in questo territorio. L’appellativo “Romano” fu aggiunto nel 1872 per distinguere il paese da altre località italiane recanti lo stesso nome.

Numerosi reperti attestano la presenza, nella valle in cui sorge Mazzano, di insediamenti falisci già nell'Età del Ferro. Questa popolazione indoeuropea ha dato il nome al bacino del fiume Treja (ager Faliscus). Alcuni resti della città falisca di Narce, ad est di Mazzano, risalenti al IX-VII secolo a.c., mostrano evidenti influssi etruschi.

Roma conquistò il territorio falisco in età repubblicana e ne mantenne il controllo fino al I secolo d.C., epoca a partire dalla quale gli insediamenti romani cominciarono a diradarsi.

Fino al VI secolo d. C. l'ager mantenne una struttura sostanzialmente rurale, senza un'organizzazione urbana ben definita. Nel 780 d.C. Adriano I insediò nella zona una colonia agricola, la domus culta Capracorum, da cui ricavava prodotti da destinare alla popolazione di Roma, che all'epoca si trovava in condizioni di estrema indigenza.

Le scorrerie dei Saraceni spinsero gli abitanti della vallata, tra il IX e il X secolo, a trasferire le loro abitazioni sulle alture circostanti. Nel 945 il Castello di Mazzano, uno dei più antichi della zona, fu donato dal senatore romano Alberico (che ne aveva promosso la costruzione) al Monastero dei Santi Andrea e Gregorio al Celio, al quale rimase fino al XVI secolo.

Nel 1526, quando Clemente VII stabilì che i beni appartenenti ai Monasteri nel territorio romano potessero essere alienati, gli Anguillara acquistarono il Castello di Mazzano, insieme a Congelato e Castelvecchio. Come molti feudi, anche Mazzano cambiò molte volte proprietari. Nel 1559 fu ceduto al cardinale Lelio Biscia e a suo fratello e nel 1658 passò per eredità ai Del Drago, che lo governarono fino alla fondazione dell'Ente Maremma, dopo la Seconda guerra mondiale. Nel XVII secolo Mazzano conobbe un forte incremento demografico, dovuto al trasferimento delle popolazioni limitrofe.

La visita a Mazzano consente di ammirare un borgo estremamente caratteristico, con stradine tortuose e ripide, sormontate da bellissimi archi e tipiche abitazioni costruite col tufo della zona, di un particolare colore ambrato.

Da vedere sono anche le rovine della seicentesca Chiesa di San Nicola, attribuita al Vignola o alla sua scuola, che fu demolita nel 1940 poiché una parte della navata minacciava di crollare; attualmente è visibile solo la parte del coro.

Dell'antico Palazzo Baronale, quasi completamente ricostruito in tempi recenti, restano le basi dei bastioni del fianco occidentale, l'arco d'ingresso con lo stemma dei Biscia e una piccola loggia nella parte posteriore.

Da visitare, fuori dell'abitato, sono i resti di un Mulino ad Acqua dell'XI secolo, che era inserito nelle fortificazioni.

L’economia del paese si basa su un'agricoltura di tipo intensivo, che produce nocciole, olive e uva, e sull'allevamento di ovini e bovini.

Abbastanza intenso è anche il flusso turistico, soprattutto per le notevoli attrattive naturalistiche del territorio.

Pasquella
Antica consuetudine che si svolge nella notte tra il 5 ed il 6 gennaio con gruppi di giovani e bambini che, intonando vecchie nenie popolari, chiedono regalie e doni.

Aree naturali
Parchi - Riserve

Cultura e turismo in camper

Viaggiare e visitare in camper

Il borghetto medievale
.

Parco Regionale Valle del Treja  - Via Roma 1 - 06.9049295
L'area protetta coincide con la Valle del fiume Treja, una forra tufacea profondamente incisa, formata dall'erosione delle acque del fiume omonimo e dei suoi affluenti. Il paesaggio naturale offre una densa vegetazione dove prosperano lecci, rovelle, corbezzoli e noccioli che fanno ombra ad un sottobosco di felci e muschi. Tra le specie erbacce, spiccano invece narcisi, ranuncoli, ciclamini e, non di rado, lussureggianti orchidee. Ricca e variegata e' l'avifauna caratterizzata dalla presenza di rapaci ma anche da martin pescatore, picchio e upupa. I corsi d'acqua ospitano cavedani, gamberi e granchi di fiume.

Da visitare

- Calcata Vecchia, forse uno dei migliori esempi di piccolo abitato fortificato medievale. Al borgo si entra tramite una doppia porta ad arco sovrastata dalle mura merlate del palazzo baronale Anguillara.
- L'area di Monte Gelato: il complesso e' costituito da una torre, da una mola, dalle cascate formate dal fiume Treja in corrispondenza di uno strato di tufo, da una villa romana, ora ricoperta, e dal Castellacci.
- Santa Maria: un piccolo insediamento medievale, conosciuto in passato come fundum anticum. Vi si riconoscono i resti di una chiesa absidata a navata unica, e di un convento annesso. Nel punto piu' alto vi e' un imponente torre trecentesca alta circa 12 m.
- L'area archeologica delle numerose necropoli (dal IX- VIII sec. a.C. fino al IV - III sec. a.C.) della Pietrina, Pizzo Piede, Monte Cerreto, Monte Le Croci, Monte Li Santi, Morgi.

Piatti e prodotti tipici
per il camperista

Viaggiare e degustare in camper

Panzanella e pancotto (pane raffermo con patate, cipolla soffritta e uova).
.

SOSTA CAMPER

Mentana

Comune Piazza Borghese, 4 – 06.9091851 / 2 / 3

Pro Loco Via III Novembre, 91 - 06.9094050

Viaggiare e visitare in camper

Mentana, l'antica Nomentum, sorge sui Colli Sabini, in una posizione che l'ha sempre posta al riparo da eventuali incursioni sia dalla parte del Tevere sia da quella dell'Aniene. Inoltre, fino al XIX secolo, i letti su cui scorrevano i piccoli torrenti affluenti dei due fiumi erano paludosi per la maggior parte dell'anno, costituendo un ostacolo per la cavalleria. Per tutti questi motivi, la cittadina è stata sempre coinvolta nei tentativi operati, nel corso dei secoli, da diversi aggressori, di aprirsi un varco verso l'Urbe.

Il toponimo deriva da quello dell'antica città, attraverso vari passaggi fonetici (da Nomentum a Nomentana, a La Mentana e infine a Mentana).

Nomentum, che è citata da Virgilio nell'Eneide tra le città latine armatesi per combattere contro Enea a fianco di Turno (e quindi dovrebbe essere esistita già nel XII secolo a.c.), ha in realtà origini incerte già per gli storici antichi: latine per Tito Livio, sabine per Plinio il Vecchio. Era situata nel territorio dove ora si trova la località Casali, alla confluenza tra l'Aniene e il Tevere: il punto di passaggio più frequentato dalle mandrie che transumavano tra l'Appennino e il Tirreno, già dal XV secolo a.c.

Alleata dei Sabini contro Roma, sconfitta ma ribelle, la città fu nuovamente vinta da Tarquinio Prisco, e poi ancora nella battaglia del Lago Regillo, nel 496 a.c., quindi definitivamente sottomessa nel 388 a.c. Roma le riconobbe lo stato di municipium con un proprio dictator. Giulio Cesare ne fece bonificare il terreno circostante, peraltro fertilissimo. In epoca imperiale molti patrizi vi costruirono le proprie dimore e vi impiantarono fiorenti coltivazioni, soprattutto vigne, che producevano uve prelibate e celebratissime. Numerosi reperti attestano la presenza nell'area di Nomentum di un Tempio della Fortuna e di uno della Vittoria, confermando l'importante posizione raggiunta dalla città in epoca romana.

Nell'era cristiana Nomentum fu sede di una delle prime diocesi (415). Dopo la devastazione dei Longobardi, la città fu abbandonata dai suoi abitanti, che fondarono il nuovo insediamento sul territorio dove sorge l'attuale Mentana. Nella decaduta Nomentum s'incontrarono il Papa e Carlo Magno, poco prima dell'incoronazione di quest'ultimo, avvenuta nell'anno 800.

La famiglia dei Crescenzi possedette Nomentum tra il X e l'XI secolo; nella cittadina nacque Giovanni Crescenzio che, nel tentativo di affermare l'indipendenza di Nomentum sia dagli imperatori tedeschi sia dal potere temporale della Chiesa, riuscì a deporre papa Gregorio V; l'intervento di Ottone III a difesa del pontefice portò alla sconfitta di Crescenzio che, assediato in Castel Sant'Angelo, fu costretto ad arrendersi e quindi giustiziato, nel 998.

Nel 1058 la famiglia Crescenzi promosse, insieme ai conti di Tuscolo e di Galeria, lo scisma dell'antipapa Benedetto X. L’anno successivo Nomentum fu rasa al suolo dai Normanni, coinvolti nella medesima controversia. Nel 1081 Civitas Nomentana fu inglobata tra i possedimenti del Monastero di San Paolo. Agli inizi del XV secolo, dopo innumerevoli contese tra i monaci e le varie famiglie nobili che cercavano di impadronirsi del feudo, esso passò agli Orsini. Un terremoto colpì gravemente Mentana nel 1484 e, insieme alla guerra tra il Papa e gli Orsini, contribuì alla decadenza del paese.

In occasione del Sacco di Roma del 1527, Mentana fu difesa con successo da Camillo Orsini, valoroso combattente e accorto amministratore, oltre che animo profondamente religioso, che fu forse il personaggio più importante nella storia di Mentana. Egli, che tra l'altro fu in stretta relazione con il poeta Teofilo Folengo, a lungo precettore in casa Orsini, concesse ai sudditi uno Statuto (1552) e donò al paese anche un ospedale, che svolse la sua attività fino al 1757.

Nel 1594 Mentana fu acquistata dai Peretti, che nel 1655 la cedettero ai Borghese. Cinque anni dopo, questa famiglia, che rimase proprietaria di Mentana fino al 1920, donò ai contadini una cospicua parte del feudo.

Tra il 3 e il 4 novembre 1867 Mentana fu teatro di una memorabile battaglia fra le truppe garibaldine, decise a completare con la presa di Roma l'unità d'Italia raggiunta dopo la Terza guerra d'indipendenza, e le truppe pontificie, coadiuvate da due brigate francesi. Nonostante la disparità di forze, Garibaldi non volle abbandonare l'impresa e fu battuto. La battaglia, pur segnando il declino dell'avventura garibaldina, aprì la strada a Roma capitale.

Nel 1915 la cittadina fu nuovamente danneggiata da un terremoto, lo stesso che distrusse Avezzano.

Fino ai primi anni del secondo dopoguerra l'economia di Mentana si è basata quasi esclusivamente sull'agricoltura, ma a partire dagli anni Cinquanta del XX secolo i suoi abitanti, di pari passo con un'intensissima urbanizzazione, si sono progressivamente impegnati nel terziario, dando vita a un notevole pendolarismo con la capitale.

L’attività agricola permane come integrazione di altri redditi, con la coltivazione di ortaggi e soprattutto di pregiate uve da tavola e da vino, secondo una tradizione antichissima.

Nel borgo medievale si può ammirare il Palazzo Borghese, risalente al XVI secolo, al quale si accede da una scalinata che termina sotto un portale cinquecentesco.

Notevole è anche la Chiesa di San Nicola, molto danneggiata esternamente ma integra all'interno nella sua austerità duecentesca e dotata di un campanile il cui stile romanico è tipico dei campanili edificati nella bassa Sabina nel XIII secolo; Palazzetto Santucci e Palazzo Crescenzio, sorto nel IX secolo sulle rovine di una precedente fortificazione.

Le ricerche archeologiche su Nomentum, intraprese fin dal 1833 per iniziativa dei Borghese, hanno portato alla luce numerosi reperti, molti dei quali esposti nell'Antiquarium.

Nel Museo garibaldino sono esposti cimeli relativi alla celebre battaglia del 1867.

Nei dintorni del paese si trovano diversi castelli e torri medievali, le quali hanno dato il nome alle attuali borgate, come quelle di Tor Lupara o di Casal di Tor Sant'Antonio.

Pasquella
Antica consuetudine che si svolge nella notte tra il 5 ed il 6 gennaio con gruppi di giovani e bambini che, intonando vecchie nenie popolari, chiedono regalie e doni.

La Torciata di Sant'Antonio
Sabato pomeriggio si inizia dall'abitazione del festarolo con una fiaccolata che accompagna l'effige del Santo fino alla chiesa di Santa Maria degli Angeli. Di qui, dopo la Messa, riprende la processione per le vie del paese tornando alla casa di partenza. Domenica mattina inizia la "Cavalcata" che accompagna il Santo fino a Piazza Garibaldi dove ha luogo la benedizione degli animali. Nel pomeriggio il Santo viene simbolicamente consegnato al nuovo festarolo affinche'  lo custodisca per l'intero anno. Info 06.9091851.
.  3° fine settimana

Sagra dell’Uva
Si inizia il venerdì con una tavola rotonda su temi alimentari. Il sabato e la domenica è aperta una mostra mercato dei prodotti della Sabina. Nel pomeriggio della domenica, sfilata di carri allegorici cui segue un assaggio dei piatti tipici locali Si organizzano anche spettacoli musicali, balli serali e visite guidate.
.  ultimo fine settimana

Sagra dell'uva
I grappoli piu’ belli delle vigne rappresentano l'ottima produzione mentanese sui carri allegorici che percorrono la strada principale della cittadina, accompagnati da gruppi folcloristici . Inoltre serate con poesia, convegni e mostre.
.  inizio ottobre

Il Borgo Incantato
Antiquariato ed artigianato nel centro storico nella 1^ domenica del mese. Info 06.9093909.

Aree naturali
Parchi - Riserve

Cultura e turismo in camper

Viaggiare e visitare in camper

Chiesa di San Nicola - Fu edificata nel XIII secolo.
Chiesa Santa Maria degli Angeli (Sec. XVII) - Ampliata nel 1700 con l'aggiunta della Cappella detta "Del Rosario". La leggenda narra che la Pala lignea posta in una nicchia di fronte all'ingresso laterale sia stata realizzata da S. Luca Evangelista. In realtà è di un anonimo del XIII secolo.
Palazzo Crescenzio - E' tra le testimonianze architettoniche più antiche, Fu fatto edificare nel IX secolo dalla famiglia da cui prende il nome. L’interno al momento non è visitabile, essendo in via di ristrutturazione.
Museo di Scienze naturali e Ambientali - Aperto durante tutto l’anno scolastico, il giovedi’ per le scuole di ogni ordine e grado e la domenica per i visitatori e ricercatori. Ingresso gratuito – 06.9090699

Piatti e prodotti tipici
per il camperista

Viaggiare e degustare in camper

Dolci: ciambelle a "cancello".
.

Monte Porzio Catone

altitudine m 451
da Roma km 24

Viaggiare e visitare in camper

Monte Porzio Catone, uno dei Castelli Romani, è situato su un ameno colle fitto di ulivi e vigneti. Il nome del paese, citato in età medievale come Mons Porculus, deriva dal nome Porcius, o Portius, ma non esiste alcun legame con la villa che Marco Porcio Catone possedette nel territorio: la parola Catone fu aggiunta al toponimo solo nel 1872. Numerosi reperti quali statue, nicchie per gigantesche botti di vino, cisterne, e diversi toponimi locali, dimostrano l'esistenza di insediamenti romani, anche in età imperiale. Molte località del Comune attuale di Monte Porzio Catone recano tuttora toponimi attribuiti in passato: ad esempio, Pilozzo deriva il suo nome da un Aulo Plozio Epaphrodito, mercante di seta, che possedeva una sontuosa villa nel territorio.

In un Regesto dell'VIII secolo, redatto ai tempi di Gregorio II, è la prima citazione del luogo, che compare come fundus massae Porculi, patrimonii Lavicani. All'inizio dell'XI secolo, una parte del possedimento fu donata dal conte di Tuscolo al Monastero di Cassino e un'altra parte al Monastero di San Paolo.

Nel periodo compreso tra il 1191, anno che segnò la distruzione di Tuscolo da parte della popolazione romana, e il 1203, Mons Porcius appartenne ai Colonna, per tornare subito dopo al Monastero di San Paolo. La Chiesa volle acquistare il feudo dai monaci e papa Bonifacio IX lo regalò a Tebaldo Annibaldi, per piazzare un alleato su un territorio che fungesse da cuscinetto tra i possedimenti della Chiesa e quelli dei Colonna di Palestrina.

Da questo momento in poi iniziò una rapida decadenza del paese, che si spopolo’ velocemente. Nel 1582 il feudo fu ceduto al cardinale Marco Sittico Altemps, che riuscì a risollevarne le sorti, tanto che l'abitato si espanse. A questo personaggio si deve il grandioso complesso di Villa Mondragone, realizzato fra il 1573 e il 1575 al fine di ospitare degnamente il pontefice Gregorio XIII in occasione delle sue frequenti visite. Proprio a Villa Mondragone Gregorio XIII firmò il decreto di modifica del calendario giuliano. Villa Mondragone, insieme a Villa Parisi, anch'essa appartenente all'attuale Comune di Monte Porzio Catone, fa parte del sistema delle Ville Tuscolane, che comprende anche dimore patrizie situate nei Comuni di Frascati e di Grottaferrata.

Alla morte del cardinale Altemps, la famiglia Borghese subentrò definitivamente nella proprietà di Monte Porzio, di cui rimase proprietaria fino alla decadenza dei diritti feudali, nel 1816.

Attualmente, l'agricoltura mantiene una grande rilevanza nell'economia del paese, soprattutto per l'altissima specializzazione raggiunta nel campo della viticoltura (si produce il Frascati DOC) e della frutti coltura (tipiche della zona le pregiate albicocche a cuore). Una parte considerevole della popolazione, tuttavia, lavora da pendolare a Roma.

Al centro storico si accede attraverso il portale posteriore del Palazzo Borghese, risalente al XVII secolo.

La Chiesa di San Gregorio Magno, capolavoro del Rainaldi, fu edificata nel 1666 con il contributo economico dei Borghese, sul sito di una precedente chiesa parrocchiale voluta da papa Gregorio XIII, commosso nel constatare, nelle sue visite al cardinale Altemps, i pesanti disagi che il popolo di Monte Porzio subiva, dovendosi spingere fino a Montecompatri o a Frascati per recarsi alla Messa.

Un affresco arcaico risalente, sembra, addirittura all'anno 900, si trova nella Chiesa di Sant'Antonino martire. Inoltre, secondo alcuni studiosi, gli affreschi sulle pareti di questo sacro edificio appartengono alla scuola del Domenichino.

ricorrenze

Carnevale - I Carri di Monte Porzio
Risale ai primi degli anni Ottanta l'idea di un gruppetto di buontemponi di allestire un primo carro allegorico togliendo a una Fiat 850 la parte superiore e trasformandola in un galeone spagnolo. La cosa piacque molto ai monteporziani i quali negli anni successivi si autotassarono e riuscirono ad avere i loro carri e i loro gruppi mascherati. La vicinanza di Frascati creava un paragone difficilmente sostenibile, ma la forza inventiva dei monteporziani riuscì a coinvolgere la gente dei centri vicini e questo Carnevale ebbe il suo pubblico anche tra molti romani che preferivano una festa più familiare e casareccia. Per i carri e le maschere oggi lavora praticamente tutto il paese. I soggetti degli addobbi dei carri restano segretissimi fino all'ultimo momento. Poi nel pomeriggio di giovedì, di domenica e di martedì grasso grande uscita di carri e mascherine e ballo in piazza. Finale con la cremazione di un gigantesco pupazzo.

aprile

Mostra Intercontinentale delle Orchidee
Una manifestazione per accostare od approfondire la conoscenza del vasto mondo delle Orchidee nella splendida cornice del borgo storico, affollato di espositori provenienti da tutto il mondo per esporre il meglio della produzione mondiale. Inoltre, passeggiando tra vicoli dell'antica città ogni angolo offre spunti storici e architettonici di rilievo, valorizzando gli esemplari fioriti che illuminano di colore le volte delle cantine.
Per i piu' sportivi sono previste passeggiate guidate al Parco Regionale dei caste1li romani alla ricerca delle orchidee spontanee di cui il territorio è ricco - infotel  06.94015331.
Per i piu' pigri una visita al "Museo del Vino", aperto durante tutto l'avvenimento con una degustazione per i visitatori.
Sono previste corse di un Bus Navetta tra i parcheggi ed centro storico.
.  3^ decade

giugno

Sagra delle Albicocche
Particolare la produzione di albicocche, tra le più saporite dell'intera regione. La festa si fa a maturazione dei frutti. Si inaugurano stand che offrono albicocche e derivati come marmellate e dolci, nonché il celebre vino D.O.C. prodotto dalle cantine dei Castelli e specialità gastronomiche. La domenica in mattinata premiazione dei migliori cesti di frutta e del concorso di "Dolci all'Albicocca". Poi spettacolo musicale e, per restare tutti insieme, estrazione di una tombola.
.  2^  o  3^  domenica

Infiorata del Corpus Domini
La peculiarità dell'evento, che costituisce una plurisecolare usanza dei Castelli Romani, sta nel fatto che ad allestire i tappeti floreali che compongono i quadri sono esclusivamente i giovani del paese, che così si assicura il futuro di questa suggestiva tradizione.

settembre

Mercatini - Fiere
Mostre - Antiquariato

Cultura e turismo in camper

Viaggiare e visitare in camper

Parco Regionale dei Castelli Romani
Via Cesare Battisti, 5 – 00040 Rocca di Papa (RM) – 06.94.95253
Il Parco si estende sui colli Albani, antichi resti di un edificio vulcanico noto come Vulcano Laziale. Il suolo fertile, unitamente ad un clima alquanto umido, diede origine a grandi foreste di faggio che fino al XVIII sec. ammantavano gran parte del rilievo. A testimonianza di questo rivestimento, oggi in gran parte sostituito da consorzi boschivi misti, rimangono elementi vegetali come l'agrifoglio, il tiglio, il nocciolo.

Da visitare in camper

I resti archeologici dell'antica citta' di Tuscolo a Monte Porzio Catone. Delle vestigia dell'antico centro sono visibili alcuni resti, fra i quali il Teatro Romano, le Mura urbane e la Strada dei Sepolcri.

Le VilleTuscolane a Monte Porzio Catone tra le quali la piu' significativa e' Villa Mondragone.

Monte Porzio Catone Maps Google

Montecelio

Montecompatri

Viaggiare e visitare in camper

Montecompatri, uno dei Castelli Romani, sorge intorno a un cono tufaceo, nell' area dei Colli Albani.

La sua origine è antichissima. La leggenda narra che nel 1268 a.c. Glauco, figlio di Minosse re di Creta, stabilì in questa zona un primo insediamento. Il territorio di Montecompatri corrisponde a quello dell'antica Labicum, punto d'arrivo della Via Labicana. Nell'Eneide Virgilio parla dei primi abitanti del territorio chiamandoli Labici “gente dagli scudi dipinti”. Labicum, una delle 30 città della Lega Latina, fu distrutta dai Romani nel 418 a.c. Gli scampati si rifugiarono a valle e si fusero con altri coloni romani, dando vita ad un fiorente municipium, distrutto poi durante la guerra civile fra Mario e SilIa.

Risorta in epoca cristiana, la cittadina divenne sede intorno al 300, dopo l'editto di tolleranza di Costantino, di una delle sei diocesi suburbane. Il vescovo labicano era uno dei più importanti nella gerarchia dell' epoca e uno dei collaboratori più vicini al papa.

Nel IX secolo i Saraceni rasero al suolo l'abitato, ma i superstiti riuscirono a rifondare il paese, che un documento del 1090 chiama Castrum Montis Compatris, dal monte che sovrastava un incrocio di strade, in latino compitum. Tra il X e il XII secolo il feudo appartenne ai conti di Tuscolo, quindi alla fine dello stesso secolo XII passò agli Annibaldi, probabilmente per intercessione di Innocenzo IlI, membro della famiglia. Dopo una fugace signoria del tribuno Cola di Rienzo, l'insediamento passò nel 1423, per confisca in seguito alle prepotenze di Paluzzo Annibaldi, alla Camera Apostolica, quindi, nel 1427, ai Colonna, che vi eressero un castello. Dato il legame che univa i Colonna alla corona spagnola, Montecompatri fu l'unico paese della campagna a rimanere immune dal Sacco di Roma (1527).

Nel 1575 Marcantonio Colonna, duca di Tagliacozzo, vendette il feudo al cardinale Marco Sittico Altemps, che fece erigere un nuovo palazzo nelle vicinanze del Duomo. Nel 1613, Gian Angelo Altemps cedette Montecompatri al cardinale Scipione Borghese, che lo acquistò insieme alle tenute e ai castelli limitrofi; poco prima dell'acquisto, Paolo V, zio di Scipione, aveva eretto il feudo a Principato. Scipione fece di Montecompatri la sua dimora estiva, e il possedimento rimase alla famiglia Borghese per almeno 200 anni, durante i quali conobbe il momento di maggior splendore. Con la fine della feudalità del Lazio, nel 1816, anche Montecompatri tornò a far parte direttamente dello Stato pontificio. Nel 1874, dopo l'Unità, si costituì in Comune.

Durante la Seconda guerra mondiale il paese fu occupato dai Tedeschi e subì vari bombardamenti. La straordinaria fertilità del suolo, intensamente coltivato a vigneti, frutteti e uliveti fino a 400-500 metri, ha favorito tradizionalmente l'agricoltura, alla quale si accompagnano, come fonti di reddito, alcune attività industriali e il turismo.

La Parrocchiale di Santa Maria Assunta fu edificata nel 1633 per volontà del cardinale Scipione Borghese al posto di una chiesa più antica, dedicata a santa Brigida. Nel 1876 assunse l'attuale forma basilicare a seguito dell' ampliamento della cupola e dell'abside. Il Palazzo Borghese, iniziato dal cardinale Marco Sittico Altemps e terminato nel 1633 dal cardinale Scipione Borghese, inizialmente doveva fungere da tinello, ovvero da deposito per il vino, le derrate -alimentari e gli attrezzi: tale destinazione ne spiega l'aspetto fin troppo massiccio e severo.

Appena fuori dal centro abitato, sorge il complesso architettonico della Chiesa e Convento di San Silvestro, il cui primo insediamento risale al XV secolo. Accanto, la Chiesetta della Madonna del Castagno conserva l'immagine della Madonna che si ritiene abbia liberato la popolazione dalla terribile epidemia di colera del 1867. 

marzo

Festa patronale di san Giuseppe
In occasione della festa vengono ricostruite le cosiddette fraschette, osterie di un tempo. Prodotti dell'artigianato locale, spettacoli in piazza e fuochi d'artificio.
.  giorno 19

Palio dei Borghi
I vari rioni si sfidano rievocando usanze e giochi della tradizione popolare. Inoltre, ha luogo una suggestiva parata di costumi storici.
.  2^ settimana

novembre

Festeggiamenti in onore di Santa Cecilia
.  3^ decade

Fiera di San Giuseppe
Caratteristica fiera di frutta secca e di carni salate - 06.947801.
.  19 marzo

Cultura e turismo in camper

Viaggiare e visitare in camper

Parco Regionale dei Castelli Romani
Via Cesare Battisti, 5 – 00040 Rocca di Papa (RM) – 06.94.95253
Il Parco si estende sui colli Albani, antichi resti di un edificio vulcanico noto come Vulcano Laziale. Il suolo fertile, unitamente ad un clima alquanto umido, diede origine a grandi foreste di faggio che fino al XVIII sec. ammantavano gran parte del rilievo. A testimonianza di questo rivestimento, oggi in gran parte sostituito da consorzi boschivi misti, rimangono elementi vegetali come l'agrifoglio, il tiglio, il nocciolo.

Da visitare in camper

Il Duomo (XII sec.), il Palazzo Borghese e la Fontana dell'Angelo di Monte Compatri. Nelle vicinanze si puo' visitare la cappella della Madonna del Castagna del 1675 ed il Convento di San Silvestro (XIII sec.).

Monteflavio

altitudine m 800
da Roma km 49

Viaggiare e visitare in camper

Monteflavio è situato sul Monte Pellecchia, all'interno dello splendido Parco dei Monti Lucretili, nel territorio della Sabina. La fondazione del paese risale alla seconda metà del XVI secolo ed avvenne per volontà del cardinale Flavio Orsini, al quale, tra l'altro, è legato il toponimo.

Antecedente all'esistenza di Monteflavio è il castellum diroccato di Montefalco, che sovrastava la Valle del Tevere e la zona di Cures, l'antica capitale sabina. Esso, che nel XIV secolo doveva essere ancora fiorente, perché un documento del 1363 attesta che versava la tassa sul sale, nel 1495 figura semplicemente come un casale in una tenuta della famiglia Savelli di Palombara. Sul finire del XVI secolo questa tenuta divenne di proprietà alla famiglia Orsini.

La nascita di Monteflavio è legata ad un contratto tra il cardinale Flavio Orsini, suo fratello don Virginio e la popolazione del paese di Marcetelli. Lo scopo del capitolato era, evidentemente, quello di ripopolare il luogo strategico sul quale sorgeva Montefalco, poiché parte della popolazione mercetellese vi si trasferì, in cambio di sgravi fiscali, oltre che di una certa autonomia amministrativa e giudiziaria. Da alcuni documenti apprendiamo che i mercetellesi dovettero scacciare gruppi di persone che vivevano all'addiaccio fra i ruderi e il bosco. In seguito, le loro prime capanne si sarebbero trasformate in abitazioni di pietra.

Nel 1664, nell'ambito della crisi degli Orsini, esplosa definitivamente in quegli anni, Monteflavio fu venduto ai Barberini e un secolo dopo il paese era popolato da circa 700 persone.

Monteflavio era uno dei paesi i cui abitanti, nella stagione fredda, svolgevano l'attività della raccolta e della vendita della neve, la quale doveva servire essenzialmente per la conservazione alimentare, in luogo degli odierni frigoriferi. Nella stagione estiva, invece, Monteflavio era molto frequentato dagli abitanti del circondario, spinti dalla ricerca di un ambiente più salubre.

Il paese è l'unico della Sabina che presenti un piano regolatore razionale: la struttura più antica, infatti, è costituita da una serie di strade, cinque per l'esattezza, che salgono dalla parte più bassa del paese sino alla piazza, non perfettamente dritte ma adattandosi alla conformazione del terreno.

Alle spalle della Parrocchiale le case sono più piccole e ammassate, tanto che la zona si chiama “capanne”. Fra i monumenti da ricordare, la Parrocchiale dell'Assunta, eretta nel 1601, ma ricostruita completamente nel 1961, conservando solamente il portale originale. Al suo interno ospita un tabernacolo del XIV secolo, traslato dalla Basilica di Santa Maria Maggiore in Roma e offerto in dono a Monteflavio dai Barberini. Nella chiesa è presente anche un fonte battesimale del 1626.

Nei pressi dell'abitato si trova la Chiesetta di San Martino, edificata in stile romanico.

Grazie alle condizioni ambientali particolarmente favorevoli, il territorio circostante ha favorito lo sviluppo di una flora e di una fauna notevoli, che danno grande impulso all'afflusso turistico.

Le principali risorse economiche della popolazione, comunque, rimangono legate alle coltivazioni di tipo montano, allo sfruttamento dei boschi e, soprattutto, all'allevamento di ovini e caprini negli ottimi pascoli del territorio. Molti abitanti di Monteflavio, d'altra parte, sono impiegati nel terziario della capitale.

maggio

Sagra delle fregnacce
La tipica pasta all'uovo fatta a mano dalle donne di Monteflavio è servita nei tradizionali scifitti di legno, condita con un sugo di olio, aglio, pomodoro, olive, funghi e prezzemolo e accompagnata da buon vino locale.
.  3^ domenica

ottobre

Sagra della Polenta
Polenta al sugo e braciole di castrato serviti nei tradizionali "scifi",  i piatti di legno rettangolari.  Sono questi i piatti forte della sagra che si terrà in piazza Vittorio Emanuele alle 12,30  - quando verranno accessi i fornelli.
.  1^ domenica

Monteflavio Maps Google

Montelanico

altitudine m 297
da Roma km 63

Viaggiare e visitare in camper

Il paese sorge in posizione dominante sulle pendici del Monte Lupone, a sinistra del torrente Rio lungo la valle dei Monti Lepini, nel punto in cui questa si apre nella Valle del Sacco. L’origine del nome viene fatta risalire alla famiglia romana dei Metelli, che possedevano in questo territorio un fùndus detto appunto Metellanicus.

Il Castello di Montelanico, sorto probabilmente intorno all'anno Mille, è citato per la prima volta nel 1154 in una la bolla con la quale Anastasio IV lo assegnava, insieme ad altri possedimenti, alla Basilica di San Giovanni in Laterano.

I conti di Ceccano ebbero in feudo Montelanico a partire dal 1189, ma dovettero a più riprese dividerne la proprietà con i signori del vicino Castello di Collemezzo e con Adinolfo di Mattia di Anagni.

Nel 1284, per ritorsione contro quest'ultimo, che si era impossessato arbitrariamente di Frosinone, papa Martino IV, oltre a riconquistare con le armi quella città, fece mettere a sacco anche Montelanico, violando così i diritti degli altri feudatari che ne condividevano il possesso con Adinolfo. Essi, dunque, furono indotti a schierarsi contro il Papato e Bonifacio VIII Caetani, tra la fine del XIII e l'inizio del XIV secolo, li privò di tutti i loro beni.

Tutte queste vicende spiegano come Guido di Collemezzo e gli abitanti di Montelanico abbiano partecipato all'affronto subito ad Anagni dal pontefice nel 1303. La vendetta dei Caetani fu terribile, anche dopo la morte di Bonifacio VIII: nel 1313 un gruppo di soldati anagnini assalirono nottetempo Montelanico, uccidendo e torturando gli abitanti.

Nel 1384 Montelanico passò a Margherita di Ceccano, ma Bonifacio IX, nel 1395, sottrasse il feudo all'erede di lei, Raimondello, reo di aver appoggiato l'antipapa Clemente VII. Nel 1428 il possedimento passò a papa Martino V e a Ildebrandino di Segni, insieme ai Castelli di Collemezzo, Pruni e Montelungo. Tra il XV e il XVI secolo, il paese fu più volte saccheggiato e messo a fuoco: prima dalle truppe di Carlo VIII, poi dagli Spagnoli.

Nella seconda metà del XVI secolo il Castello di Montelanico divenne proprietà di Federico Conti, il cui figlio Camillo, oberato dai debiti, nel 1640 lo vendette ai Barberini, che a loro volta lo cedettero nel 1651 a don Camillo Pamphilj Aldobrandini. Nel 1760, estinti i Pamphilj, Montelanico passò per discendenza a Giovanni Andrea III Doria, sposo di Anna Pamphilj.

Nel 1871 Montelanico divenne Comune autonomo del Regno d'Italia e nel 1921 acquistò dal principe Doria gli ampi fondi per 550.000 lire.

Il paese non ha tradito neanche in tempi recenti la sua tradizionale vocazione agricola; notevole la produzione di pregiate castagne.

Nel borgo, a causa delle vicissitudini storiche, restano pochissime testimonianze dell'abitato medievale. Interessante è la Chiesa di Santa Maria del Soccorso, che sorge presso il torrente Rio. La Chiesa, da semplice cappella, venne ampliata nella forma attuale nel XVII secolo.

La Chiesa di San Pietro apostolo era situata all'interno del Castello, di fronte alla porta principale. Un terremoto nel 1702 la distrusse completamente e fu fatta riedificare dai Pamphilj. La Chiesa 'Tigri', dedicata a sant'Antonio da Padova, prende il nome dalla famiglia del marchese Franco, governatore del paese, che ne sostenne le spese di costruzione nel 1702.

Prodotti tipici: Castagne, Olio, Pane casereccio, Vino.

Pasquella
Antica consuetudine che si svolge nella notte tra il 5 ed il 6 gennaio con gruppi di giovani e bambini che, intonando vecchie nenie popolari, chiedono regalie e doni.

Festa della Madonna del Soccorso
Nel piccolo Santuario sulle sponde del torrente Rio si tiene la cerimonia durante la quale si scopre l'effigie della Beata Vergine del Soccorso, patrona del paese. La processione dal paese al Santuario parte alle quattro del mattino.
.  3^ domenica

Sagra della castagna
Sicuramente un frutto consumato dall'uomo da tempo immemorabile e che, in questo periodo dell'anno, torna a deliziare i palati nella sua forma piu' semplice: la caldarrosta: Ma anche gustata come ingrediente in cucina tra dolci tipici o impasti, torte, castagnaccio, frittelle di castagne, crepes, mousse, marmellate, polenta e birre alle castagne. La Sagra si svolge lungo le vie del borgo, tra antichi sapori che esaltano e festeggiano il frutto; le massaie, con il loro lavoro, ne preparano gustosissimi dolci, marmellate od impasti, cotture nei forni e, contemporaneamente, allestiscono gli stand per offrire al visitatore quanto di meglio ci sia riguardo al prelibato frutto ed ai classici prodotti del bosco e sottobosco. L'annuale evento richiama migliaia di turisti accorsi per degustare le caldarroste ed altri prodotti locali (le raminaccia (fettuccine tagliate molto sottili), le recchie de preite (altro speciale tipo di pasta) e gli squisiti funghi porcini che prolificano nel territorio, è possibile assaggiare il buon vino locale nelle tipiche cantine del centro storico.
.  3^ domenica

Montelanico Maps Google

Montelibretti

Municipio   Piazza della Repubblica. 60 - 0774.608012 

Pro Loco Via Garibaldi 

Viaggiare e visitare in camper

Il Comune di Montelibretti, che comprende anche una parte del paese di Passo Corese (l'altra appartiene al Comune di Fara in Sabina) si trova al centro della Sabina tiberina, sulla sinistra del fosso Carolano.

Il paese è costituito da un nucleo più antico, cinto di mura, e da diverse borgate che si dispongono intorno ad esso.

La spiegazione più attendibile del toponimo, fra le molte proposte, lo collega al senatore Fulvio Bruttio Presente, suocero dell'imperatore Commodo, che possedette una villa nel territorio, come testimoniano il rinvenimento di tratti di tubazioni in piombo con il nome Bruttius e l'appellativo di Vìa Bricta dato al tratto della Via Salaria che passava in prossimità dell'attuale paese. Da Mons Bruttii, Monte li Britti e, infine, Montelibretti.

Nel 310 d.C., nella villa del senatore Piniano, che si trova nel territorio di Montelibretti, subì il martirio sant'Antimo, e sul luogo venne poi edificato un convento che fu sede vescovile fino al VII secolo. Durante la dominazione longobarda l'area faceva parte del Ducato di Spoleto. A partire dalla nascita dell'Abbazia di Farfa, alla fine del VII secolo, il territorio dell'attuale Montelibretti le fu legato e ne seguì le vicende, a loro volta strettamente connesse alle contese fra Papato e Impero. Agli anni intorno al Mille, all'epoca cioè della signoria della potente famiglia Crescenzi, risalgono le prime annotazioni nelle cronache farfensi riguardanti un castellum Britti, denominato anche castrum montis Brittorum o castrum de Brectis.

Tra l'XI e il XIV secolo il feudo passò più volte di mano e per un breve intervallo di anni, intorno al 1100, fu un Comune rurale con un suo Statuto.

Acquistato dagli Orsini nel 1337, nel 1400 papa Bonifacio IX vi insediò, d'accordo con i nobili proprietari, suo nipote, il cardinale Carbone Tomacelli, che aveva nominato abate commendatario di Farfa. Per tutto il XV secolo gli abati commendatari di Farfa furono cardinali della famiglia Orsini, del ramo di Gravina di Puglia. Le mire di Rodrigo Borgia su Bracciano portarono però, nel 1503, alla confisca di tutti i possedimenti degli Orsini, compreso Montelibretti, che tornò in loro proprietà solo alla morte del Borgia. Nel 1504, però, la famiglia Orsini dovette acconsentire alla richiesta di Giulio II che l'abate di Farfa, cui spettava anche la giurisdizione su Montelibretti, fosse un della Rovere, la casata cui apparteneva il pontefice stesso.

Al cardinale Flavio Orsini, signore di Montelibretti, si deve anche, nel 1565, la fondazione del vicino paese di Monteflavio. Durante il XVI secolo Montelibretti divenne, anche grazie alle sue attrattive paesaggistiche, sede di splendide residenze di villeggiatura estiva sulle colline, arricchite dalle opere dei migliori artisti attivi a Roma in quell' epoca.

Alla fine dello stesso XVI secolo divenne particolarmente potente il Convento di Sant'Antimo.

Nel 1644 il  territorio che comprende Montelibretti fu acquistato da Taddeo Barberini. I nuovi proprietari trasformarono il Castello in Palazzo e fecero edificare il Casino di caccia di Montemaggiore. Estinta la linea maschile dei Barberini, Montelibretti passò a Urbano Colonna e quindi agli Sciarra, che lo tennero fino al 1900, quando, in seguito allo scandalo della Banca Romana, il Castello fu venduto a un privato e la tenuta venne acquistata dallo Stato.

Dopo il 1860, Montelibretti si trovò al confine fra Stato pontificio e Regno d'Italia e nel 1867 fu teatro di uno scontro fra garibaldini e truppe pontificie, che fece da preludio alla battaglia di Mentana.

Notevole è la Chiesa di San Nicola di Bari, fondata nel 1535 e molto rimaneggiata nel 1773. Nei pressi della Chiesa si trova il Palazzo Barberini, a pianta quadrata con torri cilindriche, edificato nel XVII secolo sulle rovine del Castello medievale.

Di particolare interesse è la Necropoli venuta alla luce in località Monti del Forno. Le tombe che la compongono, disposte sui due versanti della collina, sono a camere sotterranee scavate nel tufo, precedute da corridoi anche molto lunghi, e risalgono a un periodo compreso tra il VII e la prima metà del VI secolo a.c. Tale datazione ha indotto a collegare la necropoli all'antica Eretum, città sabina che faceva da caposaldo verso il Lazio.

L’economia del paese si basa essenzialmente sull'agricoltura, che produce soprattutto frutta e olive, destinate al mercato romano.

Forte è anche il pendolarismo degli abitanti, largamente impegnati in attività terziarie nella capitale.

giugno

Festa della primavera
Hanno luogo una sfilata di costumi del XVI secolo e il Palio degli Anelli: i rioni si sfidano in un torneo equestre, anch'esso in costume, vinto dal rione i cui cavalieri conquistano il maggior numero di anelli fissati a figure sistemate lungo il percorso.
.  ultima domenica

Cultura e turismo in camper

Viaggiare e visitare in camper

Chiesa San Nicola da Bari - Del XVI secolo. All’interno affreschi e tele del XVII secolo.
Chiesa della Beata Vergine del Carmelo - Nel centro urbano.
Palazzo Barberini - Ricostruito nel XVII secolo sopra quello originario degli Orsini. Attualmente è una struttura privata.

Piatti e prodotti tipici
per il camperista

Viaggiare e degustare in camper

Ciliegie, olio extra vergine d'oliva D.OC. Sabina
.

Montelibretti Maps Google

Monterotondo

Municipio   Piazza Marconi, 5 - 06.906741

Pro Loco  Piazza della Libertà, 30 - 06.9061498

Viaggiare e visitare in camper

Sulla cima di un colle dei Monti Cornicolani, nella bassa Sabina, sorge Monterotondo, in una posizione che gli consente di dominare l'intera Valle del Tevere. Secondo lo storico Strabone la cittadina sarebbe sorta sul sito di Eretum, l'antica città sabina situata nel punto di incontro delle strade consolari Salaria e Nomentana.

Fonti risalenti al III secolo e riferite al geografo Solino danno notizie sulla fondazione di Eretum da parte dei Greci prima della nascita di Roma. Sempre secondo Solino il toponimo deriverebbe dalla dea Giunone (Era in greco) cui Eretum era dedicato.

L’antica città passò sotto il dominio dei Romani perdendo via via tutto il suo prestigio per poi scomparire definitivamente, ma non sappiamo con precisione quando ciò accadde.

L’ubicazione esatta di Eretum non è stata mai definita per la mancanza di reperti archeologici: Grotte Marozza o Sant'Anzino sono due delle ipotesi più plausibili. Nel Medioevo il toponimo era Campum Rotundum, poi Castrum Rotundum, Monteritonno e infine Monte Rotondo, per la forma tondeggiante del colle su cui sorse il nucleo dell' antico borgo.

È del 1013 il primo riferimento storico, contenuto nell'atto di donazione con cui Gregorio VII cedette all'Abbazia di Farfa due suoi casali che si trovavano nel fondo chiamato Campum Rotundum. La bolla di Gregorio VII parlava del medesimo Campum Rotundum come proprietà del Monastero di San Paolo fuori le mura, anche se non sappiamo fino a quando i monaci benedettini ne conservarono il possesso.

Con la denominazione di Castrum Montis Rotundi, nel 1286 la cittadina passò sotto la giurisdizione di Matteo Orsini e da allora ebbe inizio una serie di vicende politico-militari che videro la famiglia degli Orsini e quella dei Colonna in continuo e violento conflitto fra loro. Anche Stendhal nelle sue Passeggiate romane racconta di queste lotte che coinvolsero gli abitanti di Monterotondo per più di tre secoli causando il loro impoverimento e la distruzione di tante abitazioni.

Il governo degli Orsini in un primo periodo fu molto duro, con l'imposizione di tasse su ogni tipo di attività, poi fu approvato un nuovo Statuto con tasse più liberali, ma nel 1626 gli Orsini furono costretti a vendere il feudo ai Barberini. Nel 1627 Monterotondo fu eletto a Ducato. Alla fine del XVIII secolo il feudo passò al marchese Francesco Del Grillo e successivamente a Luigi Boncompagni Ludovisi.

Di particolare interesse storico sono le vicende che legano la cittadina di Monterotondo a Garibaldi: nel 1849, durante la fuga seguita alla fine della Repubblica Romana, egli sostò con la moglie Anita presso il Convento dei Cappuccini. Il 25 ottobre 1867 l'eroe tornò a Monterotondo, dove si erano asserragliate le truppe pontificie che cercavano di ostacolarlo nel suo tentativo di raggiungere Roma e di impadronirsene per completare l'unificazione nazionale, e prese d'assalto il paese.

Dal punto di vista urbanistico, Monterotondo si è sviluppato a partire da un primo nucleo, rappresentato dal Castello e dalla Chiesa di Sant'Ilario. All'epoca le strade erano rettilinee e parallele. Furono i Barberini a dare impulso alla prima espansione edilizia. Essi inclusero un ampio spazio entro le mura urbane, al di fuori della vecchia Porta Romana, e grazie a tale ampliamento la cittadina conobbe una notevole espansione.

Il Palazzo Ducale e la Chiesa di Santa Maria Maddalena rappresentano gli elementi architettonici più interessanti della cittadina. All'interno della Chiesa, di stile barocco, vi sono pregevoli affreschi attribuiti agli Zuccari, o forse a Romano Ferro o al suo maestro Pietro da Cortona.

Degna di menzione è poi la Chiesa di Santa Maria delle Grazie, la più antica di Monterotondo, che ospita uno dei più interessanti monumenti funebri del Lazio: un altorilievo voluto dal cardinale Battista Orsini per il fratello Girolamo, morto nel 1484 alla corte dei Medici.

L’attività agricola prevalente a Monterotondo è rappresentata dalla viticoltura; notevole è anche la presenza di materiali da costruzione e cartarie.

Pasquella
Antica consuetudine che si svolge nella notte tra il 5 ed il 6 gennaio con gruppi di giovani e bambini che, intonando vecchie nenie popolari, chiedono regalie e doni.

Festa di Sant'Antonio Abate
In questo giorno, gli animali domestici vengono portati in chiesa per la benedizione e verso sera gli uomini del paese si recano alla funzione religiosa portando con sé una botticella di vino, che viene attaccata all’uscita della chiesa, e animano la serata con canti e schiamazzi per le vie del paese alla luce delle torce (La Torciata): festeggiamenti in onore del protettore degli animali con una cavalcata che reca la statua del santo in tutte le chiese del paese.
.  giorno 17

Sagra della fava e del pecorino
.  nel mese

I  sentieri del gusto e delle idee
Mercato di prodotti tipici.
.  4^ domenica del mese

Cultura e turismo in camper

Viaggiare e visitare in camper

Castello Orsini - (XIV-XV secolo)
Chiesa di Santa Maria Delle Grazie - (XV - XVI secolo) - All'interno bellissima urna funeraria sormontata da altorilievo con figure del cavaliere G. Orsini. L'opera richiama l'arte di L. Capponi.
Duomo di Santa Maria Maddalena - (XVII secolo) – All’interno interessante un sarcofago romano e alcune buone tele settecentesche.
Chiesa di San Rocco - (XV secolo)

Piatti e prodotti tipici
per il camperista

Viaggiare e degustare in camper

Gnocchi, maccaroni a cento (tipo di fettuccine), lumache.
.

Montorio Romano

Viaggiare e visitare in camper

Su un colle dei Monti Sabini, fra il Tevere e il Turano, sorge Montorio Romano, che domina la Valle Tiberina e quella che nella parte settentrionale giunge fino al Monte Terminillo. Il paese, per la sua posizione geografica, viene chiamato il balcone su Roma poiché nelle giornate terse si può vedere la Cupola di San Pietro. Il nome originario era Montorio di Romagna, poiché “Romania” era la zona dell'Italia non occupata dai Longobardi.

Il toponimo deriva da Montem Aureum, che si riferiva probabilmente alle tonalità giallo-oro della terra. Originariamente la località era solo un fundus, cioè un piccolo territorio coltivato dove vivevano piccoli gruppi di coloni. Nell'XI secolo, per difendersi dall'incursione dei barbari, la popolazione fu costretta a rifugiarsi sul colle dove poi sorse l'abitato. A lungo il borgo visse sotto la protezione dell'Abbazia di Farfa. Nel 1445 Giovanni Battista Savelli lasciò in eredità il castello al figlio Giacomo a testimonianza del predominio della famiglia, la cui origine tuttavia è abbastanza incerta. I Savelli continuarono a dominare Montorio fino al XVI secolo quando il Castello fu acquistato dal cardinale Flavio Orsini. Il paese fece parte dello Stato di Montelibretti con i Comuni di Monte Flavio, Nerola e Ponticelli.

Nel 1644 il duca Ferdinando Orsini di Bracciano vendette lo Stato di Montelibretti a Taddeo Barberini. Ultimo signore di Montorio fu Maffeo Barberini Colonna di Sciarra, protagonista di una curiosa controversia che lo contrappose agli abitanti del luogo a causa di una singolare tassa sui boschi che egli volle imporre. La vicenda si protrasse per più di cinquant'anni e si concluse solamente con l'avvento dell' unità d'Italia.

Tra gli edifici principali è degna di menzione la Parrocchiale della Santissima Annunziata e Cristo Re, costruita nel 1934 sulla Cappella della Madonna della Rosa. La Chiesa di San Leonardo di Noblat, patrono di Montorio Romano, viene fatta risalire da alcuni al XIII secolo ed è un bell'esempio di architettura romanica. Negli ultimi decenni del XX secolo la Chiesa venne consolidata e ristrutturata e durante i lavori furono rinvenuti due affreschi di autore ignoto, probabilmente del XIV o XV secolo, raffiguranti l'Annunciazione e due santi. Durante altre attività di restauro furono riportati alla luce gli affreschi dell'abside attribuiti ai fratelli Torresani, chiamati a Montorio dai Savelli nel XVI secolo. Un edificio di un certo interesse è la piccola Chiesa rurale dedicata a Santa Barbara, altra patrona del paese. All'interno dell'edificio sgorga una fonte d'acqua ritenuta miracolosa perché secondo la leggenda sarebbe scaturita nel punto in cui rotolò la testa della santa martire, che fu decapitata dal padre nel territorio di Montorio nel 290 d.C.

Per quanto riguarda l'economia locale, degna di nota è la produzione di un ottimo vino e di un raffinato olio di oliva, che ha conseguito sia la denominazione DOP sia quella DOC.

Festa della Santa Croce
E la festa più antica e più sentita. Un grande crocifisso ligneo del XlV secolo viene trasferito dalla chiesetta sul Monte Calvario, con una suggestiva fiaccolata, fino alla piazza del paese, dove viene accolto da spettacolari fuochi d'artificio. Due giorni dopo il crocifisso viene riportato sul monte. A trasportarlo, sono per antica tradizione i ragazzi del paese che si apprestano a partire per il servizio militare.
.  1^ decade (giorno 1 ÷ 4 ~)

Festa patronale di san Leonardo di Noblat
I festaioli; cioè i membri della famiglia cui nell'anno in corso è toccato di ospitare in casa la piccola statua del santo, guidano la processione che la trasporta nella chiesa a lui dedicata.
.  1^ decade (giorno 6 ~)

Moricone

altitudine m 296
da Roma km 49

Viaggiare e visitare in camper

È situato su un'altura dei Monti Sabini, da dove domina un ampio declivio che si proietta sulla Valle Tibetina. A poca distanza dal paese si trovano il Monte Gennaro e il Monte Pellecchia. Il toponimo deriva dal monte Morrecone, in cima al quale fu costituito il nucleo originario del Castello. Altre fonti sostengono che Moricone sia sorto nell'area dell'antica Orvinium, mentre altri affermano che si sarebbe originato sul sito di Regillum, che insieme con Cures ed Eretum era una delle tre località della Sabina a cui fanno riferimento diverse fonti. Regillum era l'antica patria della gens Claudia e alcuni studi recenti hanno individuato i suoi resti nella località di Colle Arioni. Le invasioni barbariche devastarono anche la Sabina e determinarono la scomparsa di Regillum. Al XIII secolo risale la prima citazione storica riferita al paese e riscontrabile in un atto conservato nell'Archivio di Santo Spirito in Sassia: si parla di un Castello edificato sul Monte Morrecone dalla famiglia dei conti di Palombara, tra le più potenti famiglie di tutta la Sabina. In una fase successiva il paese fu dominato dai Savelli. Verso la metà del XVII secolo il territorio di Moricone fu acquistato dal principe Marcantonio Borghese, nipote di papa Paolo V. Proprio ai Borghese si devono la realizzazione del Palazzo Baronale, l'acquedotto e la creazione di alcuni frantoi. Verso la fine del XIX secolo ai Borghese subentrarono i Torlonia nel possesso del territorio, che passò poi nelle mani della famiglia Sforza Cesarini e infine, attraverso la vendita e la lottizzazione di tutta la proprietà, agli abitanti del luogo.

L’assetto urbano è peculiare poiché da una parte vi sono tipiche abitazioni a schiera di origine medievale e dall'altra sorgono le costruzioni moderne. Il Castello detto la Rocca domina tutto il paese e risale all'XI secolo. L’edificio, costituito da più corpi di fabbrica addossati, tradisce con chiarezza le diverse fasi costruttive, anche se non è facile distinguerle. Nel corso del XVII secolo fu inglobata nel Castello la Parrocchiale dell'Assunta, che nonostante le innumerevoli ristrutturazioni cui è stata sottoposta conserva ancora lo stile rinascimentale. All'interno si conserva una pregevole tela di Antoniazzo Romano. Un edificio interessante è la settecentesca Villa Aureli, dove sono raccolte diverse opere di Ludovico Prosseda, grande incisore e notevole pittore. In Piazza Roma si trova la Chiesa Vecchia, di stile romanico, che non essendo più adibita al culto è ormai destinata ad attività sociali e culturali. Il Palazzo Baronale, costruito da Marco Antonio Borghese nel 1619, quando entrò in possesso del feudo, sorge in un punto panoramico del paese ed è oggi di proprietà privata.

L’attività economica prevalente degli abitanti di Moricone è l'agricoltura, favorita non solo dalla fertilità del terreno, ma anche dalla costruzione di strutture rurali che sono state realizzate per ottimizzare il lavoro. In passato gli ulivi e le viti ricoprivano gran parte dei terreni, oggi riservati invece alla frutticolrura.

Festa di san Liberatore
Al santo, secondo un'antica tradizione, viene richiesto l'aiuto per un buon raccolto.
.  1^ decade (giorno 2 ~)

Festa patronale di Maria Santissima Assunta in Cielo
E’ la ricorrenza più attesa e si protrae per alcuni giorni durante i quali si organizzano feste, manifestazioni e attività di vario genere.
.  3^ decade (giorno 22 ~)

Festa della Madonna del Passo
Tutti i balconi del paese vengono ricoperti di teli di vari colori e si compongono tipiche filastrocche che sono poi lanciate sulla statua durante la processione.
.  giorno 8 ~

Moricone Maps Google

Morlupo

Comune Via D. Benedetti,  l – 06.90195317 - 06.901951 

Pro Loco Via Flaminia , 24 – 06.9070075 

altitudine m 207
da Roma km 32

Viaggiare e visitare in camper

Borgo arroccato su uno sperone di tufo, circondato da rupi a strapiombo alla destra del Tevere, presso la Via Flaminia, Morlupo affonda le sue radici nel mito e il suo toponimo sembra riferirsi a un'antica leggenda secondo cui gli abitanti del Soratte, avendo contratto una malattia contagiosa durante dei riti religiosi, furono costretti a vivere randagi, more luporum. Secondo altre fonti, più affidabili, il toponimo deriverebbe da Mania Rapaces, la XXI legione romana che sembra fosse di stanza a Monte la Guardia, motto poi corrotto in Martii rapaces Lupi.

Numerosi reperti, venuti alla luce durante lavori agricoli nel territorio, in particolare nella località il Muraccio, attestano che già nel Paleolitico medio l'area doveva essere frequentata. Nelle vicinanze di Morlupo, inoltre, sono emerse necropoli di una certa consistenza, a conferma della sua antica fondazione, che secondo alcune fonti avrebbe avuto luogo sul sito di una delle città fortificate della vicina e potente Capena.

L’area ebbe un impulso notevole a partire dal 219 a.c., quando il censore Caio Flaminio fece aprire la via che prese il suo nome, e lungo la quale furono costruite, alla distanza media di circa 10-15 km una dall'altra, stazioni di ristoro (stationes) e luoghi di cambio dei cavalli (mutationes). Rimangono pochissime tracce legate alla presenza delle stationes sulla Via Flaminia: la più significativa è una catacomba scoperta nel 1864 al 20° miglio della via consolare, dove sorgeva la Statio ad Vogesimum, importante nodo stradale.

Una lapide dell'898 nella Parrocchiale di San Giovanni Battista costituisce il primo documento storico di epoca medievale sul paese. Una Bolla di Gregorio VII annovera, alla fine dell'XI secolo, Castrum Morlupo tra le proprietà dei monaci di San Paolo, cui si deve l'incastellamento vero e proprio. Nel XIII secolo il feudo passò agli Orsini, con successive lotte tra questi e i Colonna, che portarono alla distruzione del paese ordinata nel XV secolo da Martino V Colonna e al progressivo impoverimento e abbandono del feudo. Soltanto nella seconda metà del XVI secolo prese l'avvio un piano di espansione urbanistica con la costruzione di nuove abitazioni e la ristrutturazione del Castello e dell'antica Chiesa di San Giovanni Battista. Nel 1613 i Borghese entrarono in possesso di Morlupo e con loro l'espansione del paese fu graduale e costante nei secoli successivi.

La 'Mazzocca', nel gergo locale il borgo medievale, arroccato com'è sul colle in una posizione suggestiva rispetto all'abitato, è diventato oggetto di interesse e attrazione da parte di visitatori e artisti. Interessante è la Cappella della Madonna di Costantinopoli, inserita in un'abitazione del XIII secolo.

La Chiesa di San Giovanni Battista, di stile tardo rinascimentale, ha subito nel corso del tempo diversi restauri.

L’economia di Morlupo, un tempo prevalentemente rurale, è oggi basata su attività terziarie che gli abitanti svolgono a Roma.

agosto

Palio dei Rioni
I festeggiamenti in onore dell'Assunta e dei compatroni san Rocco e santa Liberata durano tre giorni e prevedono un ricco programma religioso e non, che comprende la tradizionale processione notturna alla luce dei bengala, corse di cavalli e giochi popolari di vario genere.
.  giorno 15 ~

Cultura e turismo in camper

Viaggiare e visitare in camper

Castello Orsini sec. XIV non visitabile
Il Borgo Medievale - Grazioso ed intatto il borgo sullo sperone affacciato sulla valle
Chiesa di Santa Maria Assunta del XIV secolo

Piatti e prodotti tipici
per il camperista

Viaggiare e degustare in camper

Rinomati le salsicce morlupesi ed i funghi
.

Morlupo Maps Google

Nazzano

Comune Via G. Mazzini, 4 - 0765.332002

Pro Loco Via Mazzini, 4- tel. 0765.332656

altitudine m 202
da Roma km 47

Viaggiare e visitare in camper

Il Comune di Nazzano è situato nel territorio delimitato dal Tevere ad est e dai Monti Cimini e Volsini ad ovest.

La gens Nantia, che forse possedeva parte di questo territorio, sarebbe all'origine del toponimo. Qualche studioso ricollega invece il nome Nazzano a quello di Civitas Sepernatium, l'antica città sede di una popolazione federata di Capena. Sono stati rinvenuti sul territorio reperti di insediamenti a partire dall'Età del Bronzo fino, quasi senza soluzione di continuità, al tardo Impero; molti di essi si riferiscono all'antica Capena. Inoltre, numerosi sono i ritrovamenti riguardanti tutto l'arco della civiltà romana.

Il primo documento che cita questa località risale al 948 e descrive Nazanus come un casale, cioè un centro amministrativo di un gruppo di terreni, il proprietario dei quali era l'Abbazia di Farfa.

Verso la fine del XII secolo, il feudatario Farulfus donò al Monastero di San Paolo il Castellum Nazanum, come indicato da una bolla papale. Sconfitto papa Pasquale II, l'imperatore Enrico V nell'anno 1122 devastò il feudo di Nazzano, oltre ad altri territori nella zona; questo fatto costituisce il motivo dell'ipotesi sulla distruzione del Castello originario, che era stato fatto costruire da papa Innocenzo III.

Su un documento del 1332 compare già il nome de Sabellis, che farebbe supporre la presenza della famiglia nell'area di Nazzano. Di sicuro, la loro giurisdizione risale al 1425, come emerge da un documento redatto da papa Martino V, riguardo al privilegio concesso a Battista Savelli sul diritto alla riscossione del pedaggio per l'attraversamento del Tevere dal porto di Nazzano.

A causa dei violenti contrasti, occorsi in seguito tra i Savelli e i monaci di San Paolo, la Santa Sede si appropriò del feudo, confiscandolo verso la metà del XV secolo. Caduta Costantinopoli, papa Callisto III volle finanziare una Crociata e vendette, dunque, Nazzano al Monastero di San Paolo.

La parte più antica del paese è abbarbicata attorno alla Fortezza (detta Rocca o Castello), che offre l'unico accesso al borgo, risalente al XII secolo attraverso 'l'arco del Forno'. Il centro storico ha in realtà una sola strada che, con un percorso a spirale, giunge fino alla parte più elevata.

La Fortezza presenta una mole imponente, dove sono distinguibili le ristrutturazioni avvenute nel XIII e XV secolo. Con le due torri, strategicamente ben congegnate, il Castello era ben difeso e la Valle del Tevere sorvegliata efficacemente. Oggi il Castello di Nazzano è concesso in affitto.

La Chiesa di Sant'Antimo si trova nei pressi del paese e la sua esistenza è comprovata almeno dall'anno 952, grazie ad un registro matrimoniale. La ristrutturazione risale al tardo Medioevo, ma molti sono stati, anche in seguito, i rimaneggiamenti. Gli affreschi della chiesa sono da attribuirsi ad Antoniazzo Romano o alla scuola umbra. Le colonne di granito presenti all'interno dell'edificio provengono forse da un preesistente Tempio romano, dedicato alla dea Feronia.

Dal 1979 la zona di 700 ettari, circostante il cosiddetto 'Lago di Nazzano' (che in realtà è solo un allargamento del Tevere, formato da una diga) costituisce la Riserva naturale Tevere-Farfa.

gennaio

aprile

maggio

Festa di Sant'Antimo, patrono
La sera del 10 una processione parte dal paese per salire alla Chiesa dedicata al santo, fuori dall'abitato; da qui la statua che lo raffigura viene condotta nella Parrocchia del paese. L'11, ricorrenza della decapitazione di sant'Antimo, hanno luogo, nel paese addobbato a festa, vari eventi sacri e profani. La mattina del 12 la statua è portata in processione per tutto il paese e viene benedetto il territorio. In serata, la statua è consegnata al festarolo (che la custodisce fino a ottobre, quando un'altra solenne processione la riconduce nella sua dimora abituale fuori dalle mura). La festa si conclude con spettacolari fuochi d'artificio che illuminano la notte.
.  1^ decade (giorni 10, 11, 12 ~)

dicembre

ricorrenze

Carnevale
Sfilata di carri allegorici

Cultura e turismo in camper

Viaggiare e visitare in camper

Il borgo - Vero e proprio monumento è la struttura urbanistica a spirale "del borgo":  un'unica strada che sale con andamento elicoidale e sulla quale si affacciano tutte le case, fino al castello.
Il Castello - Nel '400 appartenne ai  Savelli. Attualmente è una struttura privata. All'interno affreschi del XV secolo.
Chiesa di Sant'Antimio - Di epoca medievale.
Museo del fiume - Documenti che testimoniano la vita sul Tevere nel corso dei tempi. Visitabile la domenica. Orario l 0.00 - 13.00 / 15.00 -18.00.  Tel. 0335.6880515

Riserva Naturale Tevere Farfa  -  0765.30271
Nella media valle del Tevere, si estende la Riserva Naturale Tevere Farfa, una tra le piu' interessanti zone umide nazionali, nonche' prima area protetta istituita dalla regione Lazio. Il territorio e' caratterizzato da un bacino lacustre artificiale con zone paludose, creatosi in seguito alla costruzione di una diga di sbarramento per la produzione di energia elettrica. Le evidenze geologiche presenti nell'area sono costituite da ghiaie, sabbie e argille nonche' da formazioni tufacee originate dall'attivita' dei  vulcani sabatini. L'elemento che caratterizza il paesaggio della riserva e' rappresentato dalla vegetazione riparale, tipica delle zone umide e dalla fauna a queste connessa

Da visitare

- Le ampie zone di canneto, un ambiente di grande interesse naturalistico, non fosse altro che per il fatto che vi si rifugiano tantissimi uccelli, parecchi dei quali vi costruiscono il nido.

Piatti e prodotti tipici
per il camperista

Viaggiare e degustare in camper

Fettuccine al sugo di  "regagli"  (interiora del pollo)
.

SOSTA CAMPER

Nemi

Municipio  Piazza Municipio, 1  -  06.93680001

altitudine m 521
da Roma km 33

Viaggiare e visitare in camper

A picco sulla costa nord-orientale dell'omonimo lago, adagiato su uno sperone di pietra lavica dei Colli Albani e immerso in boschi di lecci e castagni, sorge Nemi, il più piccolo dei Castelli Romani. I resti di una necropoli, rinvenuti in località San Nicola nel 1884, testimoniano che nella zona vi erano insediamenti umani già in età protostorica. È stata attribuita al periodo arcaico la parte più ampia di tale necropoli, costituita da pietre tombali di forme diverse, mentre l'altra parte risale all'epoca cristiana (V e VI secolo) ed è costituita da cassoni ricavati nel terreno e ricoperti con tegole e lastre di marmo.

Il toponimo deriva dal latino nemus (bosco sacro), e dal verbo greco nemo (pascolo), poi abito e ancora, con successiva e ulteriore estensione, governo il territorio in cui vivo (nomos - legge). In età classica la località intorno al lago di Nemi era sacra a Diana, che vi aveva un santuario veneratissimo.

Nel IV secolo Nemi divenne una masseria, capace di produrre nelle sue vigne e nei suoi frutteti una quantità di frutta sufficiente a soddisfare le esigenze di tutta Roma. Nel Medioevo sorse il primo nucleo del Castello, che divenne feudo dei conti di Tuscolo; questi promossero la costruzione delle mura di cinta e di una conserva d'acqua.

Dalla bolla di Celestino In del 1191, in cui Nemi compare con l'appellativo di castrum, apprendiamo che Eugenio III, intorno alla metà del XII secolo, assegnò il feudo ai monaci cistercensi, i quali si adoperarono per fortificarlo ulteriormente. Passato ai Colonna come famiglia discendente dei conti di Tuscolo, il possedimento fu poi confiscato da Bonifacio VIII (1294-1303) e concesso a Orso Orsini. Fra alterne vicende, nel 1901 Nemi entrò in possesso del principe Enrico Ruspoli che ristrutturò pesantemente il borgo.

L’abitato è situato in parte intorno al Castello Orsini (oggi proprietà della principessa Maria Theresa Berry Ruspoli), la cui notevole mole domina i dintorni, e in parte lungo le soleggiate pendi ci con le caratteristiche colture di fiori e di fragole. Sulla facciata del Castello sono incastonati i simboli araldici delle famiglie che si sono alternate nel suo possesso. Una lapide con alcuni versi dedicati a Nemi ricorda il soggiorno di Lord Byron nella cittadina.

Di un certo interesse è la Chiesa di Santa Maria dell'Assunta, detta anche 'del Pozzo', costruita nel 1637, dove si può ammirare un trittico del XVI secolo attribuito ad Antoniazzo Romano.

Il Santuario del Crocifisso (scolpito in legno e a cui vengono attribuiti numerosi miracoli), si trova all'ingresso del paese.

Il Lago di Nemi (1,67 kmq), di forma ovale e con sponde acclivi, occupa il fondo di due antichi crateri vulcanici fusi a causa del franamento delle sponde contigue. Già nel Rinascimento era nota l'esistenza in fondo al lago di due navi romane sommerse e Leon Battista Alberti nel 1446-47 fece il primo tentativo di recupero. Tra il 1928 e il 1931 Guido Ucelli poté attuare il progetto di abbassare il livello del lago e tirare in secco i due scafi che furono ospitati in un Museo costruito appositamente sulla riva fino al 1944 quando soldati tedeschi lo incendiarono e le navi andarono distrutte.

L’economia del paese si basa tuttora largamente sulla coltivazione di fiori e delle tipiche fragoline. La produzione di fiori in serre estremamente avanzate dal punto di vista tecnologico consente al paese di esportarli in tutta Europa. Le fragoline sono ottenute con una particolare procedura: le piantine vengono raccolte nei boschi appena nate e quindi messe a dimora in luoghi appositamente predisposti.

maggio

Festa dei santi Filippo e Giacomo
La concomitanza con la festa dei lavoratori ne fa una solennità dal duplice significato. Dopo la Messa si svolge la processione, alla quale partecipano autorità civili e religiose e che, dopo aver percorso le vie del paese, sosta presso il lago e implora al cielo la benedizione sui campi.
.  giorno 1

giugno

Sagra delle fragole  ( e Mostra dei fiori)
I golosi della frutta di stagione possono trascorrere uno straordinario fine settimana grazie a questo appuntamento in una località alle porte della capitale e specchiata sull'omonimo lago. Fragole, ma anche ciliegie, offrono l'occasione per un'autentica scorpacciata. Riprendendo una antica festa pagana propiziatrice di abbondanti raccolti, la sagra nasce nel 1922: nel giorno di festa, dopo la messa solenne, si svolge la sfilata delle fragole, ovvero le donne e le ragazze del paese abbigliate con il costume d’epoca delle contadine. Poi, per tutto il giorno, spettacoli folcloristici in piazza, bande e, nel pomeriggio, la distribuzione gratuita dei cestini di fragole. Infine, la sera spettacolo pirotecnico sul lago.  Da non dimenticare la grande mostra di fiori, negli angoli più caratteristici del paese. Info tel. 06.9365011.
.  1^ e 2^ domenica

luglio

Cultura e turismo in camper

Viaggi e degustazioni in camper

Le fragoline  di Nemi
Dolci e tenerissime, sono le specialita' della cittadina affacciata sul lago omonimo.

Nemi Maps Google

Nerola

altitudine m 453
da Roma km 48

Viaggiare e visitare in camper

Posto su un colle coltivato a olivi e a viti, non lontano dalla Via Salaria, sulla linea Roma-Orte, Nerola è collocato quasi al confine tra le province di Roma e di Rieti. La collina sulla quale è sorto l'abitato guarda da una parte la Valle di Montorio Romano e dall'altra si proietta lungo il declivio che raggiunge il Tevere.

Il toponimo Nerola deriva secondo varie fonti da un termine di origine sabina, nerio, che indicherebbe la forza e il coraggio.

Con ogni probabilità il borgo ebbe origine dalla fortificazione che all'inizio dell'XI secolo risultava già edificata sulla sommità del colle: un atto del 1062 parla, infatti, di un castrum Nerolae. Il precoce incastellamento fu causato probabilmente dalle continue incursioni che i Saraceni compivano con intensità in tutto il territorio circostante.

Nel 972 fu concessa in feudo al conte Benedetto de' Crescenzi tutta la zona al centro della quale sorge oggi Nerola, con l'obbligo di difenderla dalle scorrerie saracene. E probabile che sia stato proprio il conte a realizzare il Castello, intorno al quale gradualmente si formò un borgo che in origine era costituito da case di legno, sostituite in una fase successiva da strutture abitative più solide e resistenti, fatte di sassi e di malta. Ma ben presto il piccolo agglomerato urbano fu pesantemente danneggiato da altri incursori, in modo particolare dai Normanni.

Nei secoli successivi il borgo entrò a far parte del patrimonio della Camera Apostolica ed ebbe anche un orgoglioso intermezzo di autonomia comunale. Il periodo di libertà, tuttavia, durò pochissimo poiché il Castello venne concesso in feudo a una famiglia di origine genovese, i Montenigro, che ne resse le sorti per alcuni decenni.

Bonifacio VIII alla fine del XIII secolo incluse Nerola e il suo territorio tra le località che furono concesse in Sabina a Francesco Orsini. Furono proprio gli Orsini a modificare in maniera significativa tutta l'architettura del Castello e ad aprire, nella cinta muraria entro la quale era sorto il borgo, due porte attraverso le quali era possibile accedervi.

Il Castello, che ancora domina con la sua mole imponente l'abitato di Nerola, esercitava dunque una funzione di controllo e avvistamento di tutto il territorio, e fece parte con ogni probabilità della rete di vedette che, partendo dalle torri di controllo poste sulla costa tirrenica, segnalava ai borghi dell'entro terra eventuali pericoli, dei quali veniva quindi avvertita tempestivamente Roma. La segnalazione era effettuata con fumate di vari colori e con sbandieramenti, di giorno, con una particolare disposizione di fiaccole, di notte.

La presenza di un'istituzione benefica a favore dei numerosi pellegrini che transitavano nella località per raggiungere Roma attraverso la Via Salaria, l'Ospedale dei pellegrini, dimostra che Nerola mantenne una riconosciuta posizione di rilievo nel corso dei secoli.

All'inizio del XX secolo il suo territorio venne espropriato e aggiudicato alla Banca d'Italia in forza di una sentenza del Tribunale di Roma con la quale l’Istituto di Palazzo Koch subentrò alla famiglia Colonna di Sciarra: ciò a testimonianza del prestigio di cui Nerola godeva anche a quell' epoca.

Attualmente, il piccolo Comune basa la propria economia prevalentemente sull'olivocoltura, che ha origini antichissime. L’olio qui prodotto è di qualità particolarmente pregiata grazie alle particolari caratteristiche climatiche della zona e al terreno calcareo.

Con un decreto del Ministero delle Risorse agricole, alimentari e forestali del 1995, l'olio di Nerola, come tutto quello che viene prodotto in Sabina, ha ottenuto il riconoscimento della denominazione di origine controllata (DOC-Sabina) e quello, nell'ambito della Unione Europea, della denominazione di origine protetta (DOP-Sabina).

Festa patronale di san Giorgio
Nell'occasione numerosi venditori ambulanti danno vita a una suggestiva fiera con la processione per le vie del paese.
.  3^ decade (giorno 23 ~)

Ferragosto nerolese
Prevede numerosi appuntamenti sacri e profani, tra i quali particolare rilievo assumono la Festa di san Rocco e la Sagra dell'olio d'oliva, prodotto tipico di Nerola; quest'ultima manifestazione prevede la degustazione della bruschetta in piazza.
.  giorno 15

Immacolata Concezione
Alla festività religiosa è abbinata una tipica fiera paesana.
.  giorno 8

Nerola Maps Google

Nettuno

Viaggiare e visitare in camper

Cittadina sulla costa del Tirreno a est di Anzio, costituisce con questa praticamente un unico agglomerato. La costa è formata da una particolare roccia sedimentaria, il 'macco', che a contatto con l'acqua marina si ricopre di una sorta di pellicola che la protegge nel corso del tempo dall'erosione degli agenti atmosferici. I reperti archeologi ci provenienti dall'interno delle grotte situate lungo il litorale attestano la presenza di insediamenti umani già in epoca paleolitica.

Forse d'origine volsca, la città prese il nome da un antico tempio dedicato a Nettuno, costruito sullo scoglio più alto della zona, tra fitti boschi di oleastri, le piante sacre al dio del mare, e subì, nel corso dei secoli, frequenti e pesanti invasioni ad opera dei Saraceni. Sul fondo del mare sono visibili, durante la bassa marea, i resti di un'antica città, sprofondata, come altri centri costieri, a causa dei movimenti tellurici combinati con l'attività dei vulcani sottomarini. Potrebbe trattarsi di Neptunia, la città che era stata costruita lungo la costa, proprio nel punto da cui il Tempio di Nettuno era più nitidamente visibile e che venne poi dimenticata.

Dopo la caduta dell'Impero romano la città di Antium, che era stata un punto di riferimento per i Volsci, venne distrutta dai Goti e fu così che i profughi ripararono sul promontorio dove sorgeva il Tempio di Nettuno, o quel che ne restava. Era un posto sicuro, così alto com'era, e vi costruirono un castello fortificato. Nell'845 altre invasioni e scorrerie devastarono pesantemente il territorio. Erano sempre i Saraceni e, curiosamente, le donne degli invasori, rimaste sole, si rifugiarono con i loro figli nel Castello conservando e tramandando le loro tradizioni.

Nel 1163 Nettuno era un possedimento dei monaci di Grottaferrata, ma Tolomeo II conte di Tuscolo riuscì a impadronirsene. Da un documento di quel periodo risulta che la popolazione coltivava il terreno prevalentemente a cereali e che il feudo veniva considerato 'il granaio del Lazio'. Alla fine del XII secolo Giovanni Gaetano Orsini entrò in possesso di Nettuno e fu la sua famiglia ad ampliare il nucleo abitativo e a proteggerlo con mura di cinta dotate di otto torri. Quindi il possedimento passò ai Frangipane e nel XV secolo ai Colonna, grazie ai quali furono effettuati ulteriori lavori di fortificazione, che accrebbero la sicurezza del Castello. Gli Orsini, tuttavia, non si rassegnavano a perdere Nettuno e, durante il pontificato di Alessandro VI, Virgilio Orsini invase le terre dei Colonna che però, con l'aiuto dei Nettunesi, riuscirono a respingere l'attacco. Nel 1501 il Papa, fortemente contrariato per la sconfitta subita, emanò una bolla con cui confiscò i territori e i beni dei Colonna per donarli ai suoi familiari: Cesare Borgia divenne così signore di Nettuno. Giulio II reintegrò i Colonna come signori della città:

Pompeo prese possesso del territorio di Nettuno, che poi, divenuto cardinale, passò al fratello Ascanio. In seguito a tensioni con il Papato, i Colonna furono nuovamente privati del feudo, che passò ai Carafa per breve tempo. Quando ne rientrarono in possesso, i Colonna si dedicarono a opere di ristrutturazione e costruirono nuove mura di cinta.

Terminato il dominio dei Colonna, nel 1594 Nettuno passò direttamente alla Chiesa e gli abitanti sperarono invano che il Papa si adoperasse per migliorare le loro condizioni economiche. Nel 1656 una terribile epidemia di peste flagellò la città e, nel tentativo di fermare il contagio, furono bruciati libri, documenti e registri, e fu adottata una disciplina rigidissima con severe norme di igiene e isolamento. Solo durante il pontificato di Innocenzo X, iniziato nel 1664, i Nettunesi cominciarono a vedere qualche miglioramento nella loro situazione, avendo il Papa emanato ordini severi contro angherie e soprusi.

Nel 1697 papa Innocenzo XII, a causa delle continue pressioni della popolazione di Nettuno, decise di realizzare un progetto, promesso alla città da Clemente VIII nel 1594 e relativo alla ricostruzione del porto neroniano. I Nettunesi parteciparono ai lavori e alle spese, ma grande fu la loro delusione quando si resero conto che, oltre ad aver speso molto più del previsto, il nuovo porto innocenziano di Anzio era spesso soggetto a insabbiamenti. Inoltre, essi non riuscirono a ottenere nessun diritto speciale, neanche il permesso di vendere il loro pesce, dall'amministrazione di Anzio alla quale si trovarono assoggettati.

Fino all'inizio del XIX secolo tutto quel tratto di costa continuò a essere infestato da frequenti scorrerie dei pirati turchi. Nel 1827 venne istituito il Comune di Nettuno e Porto d'Anzio. Dopo i moti rivoluzionari del 1831 papa Gregorio XVI chiese aiuto agli Austriaci, che stabilirono dei presidi anche a Nettuno, ma i problemi e le difficoltà che subito sorsero lo indussero a vendere la città alla famiglia Borghese.

L’unione dei due Comuni di Nettuno e Anzio fu sancita dal governo fascista con il nome di Nettunia e durò fino al 1945. Qualche giorno dopo l'armistizio fra l'Italia e le potenze alleate, i Tedeschi, impadronitisi di Nettuno, ne ordinarono lo sgombero con la minaccia della pena di morte per i disobbedienti. I Nettunesi si dispersero nelle campagne circostanti e nella pineta della Campana, mentre gli alleati organizzavano lo sbarco ad Anzio per liberare la città. Dopo la fine della guerra gli abitanti di Anzio tornarono nella loro città e iniziarono i lavori di ricostruzione, tra i quali è degno di particolare menzione il nuovo acquedotto di Carano, alimentato dalle sorgenti scoperte nel 1929 dai fratelli Scavizzi. Qualche anno più tardi iniziarono i lavori per la costruzione dell'attuale porto turistico.

L’antico abitato, al cui centro si trovava la Rocca, è oggi la parte più caratteristica della città, con vicoli stretti e tortuosi. Al di fuori di questo perimetro si trova la Fortezza, eretta da Antonio Giamberti da Sangallo per Alessandro VI, notevole esempio di architettura militare del XVI secolo. Nella moderna Chiesa dei salesiani si conserva una bella Madonna lignea bavarese del XVI secolo. Nel borgo vi sono anche austeri palazzi come quello baronale che si affaccia su Piazza Marconi, con il grande stemma degli Orsini accanto al portone, e il Palazzo Pamphi1j, costruito nel 1650 da Camillo Pamphilj e oggi noto come Palazzo Borghese. Di un certo interesse è la Collegiata di San Giovanni Battista ed Evangelista, costruita nel 1748 in sostituzione dell'antica chiesa che sorgeva sulle rovine del Tempio di Nettuno.

Alla parte vecchia di Nettuno si è aggiunta, negli ultimi decenni, una zona di espansione lungo il mare, in relazione allo sviluppo della cittadina come centro balneare. Notevole è il porto turistico Marina di Nettuno, che ha realizzato l'antica aspirazione dei Nettunesi di avere un proprio luogo di approdo. A memoria dei tragici eventi della Seconda guerra mondiale l'American Cemetery and Memorial ospita nei suoi giardini 7862 caduti e il Museo dello sbarco alleato raccoglie fotografie d'epoca e vario materiale bellico.

Nettuno è anche centro agricolo, industriale (ospita stabilimenti per la trasformazione dei prodotti agricoli e la conservazione del pesce, vetrerie e mobilifici) e commerciale. Il Comune include anche il comprensorio di Torre Astura, una distesa di spiaggia deserta che si estende per una decina di chilometri, ricoperta da rigogliosa vegetazione, su cui spiccano il castello e i resti di un' antica villa romana.

Festa della Madonna delle Grazie
La patrona della cittadina si celebra con una solenne - processione aperta da otto ragazze (le cosiddette 'priore') vestite con lo splendido costume tradizionale nettunese -, che si reca alla Collegiata di San Giovanni. Dal Santuario la statua della Madonna, coperta d'oro e gioielli, viene trasportata in trono, sotto un tunnel di luci, fino alla chiesa, dove rimane otto giorni esposta alla venerazione dei fedeli.
.  1° fine settimana

Cultura e turismo in camper

Viaggiare e visitare in camper

Riserva Naturale Villa Borghese di Nettuno - 06.67663301
Villa storica situata al centro del comune di Nettuno, immersa in un grande parco con alberi secolari di leccio, sughera e pino domestico abbinati a macchia mediterranea. La costruzione principale, posizionata su una altura di fronte al mare, e' circondata dal giardino all'italiana e dall'aranceto.

Olevano Romano

altitudine m 571
da Roma km 56

Viaggiare e visitare in camper

Su una pendice dei Monti Prenestini sorge Olevano Romano, frequentato luogo di villeggiatura, che ha attratto nel tempo soprattutto i viaggiatori stranieri e in particolare i Tedeschi, che scoprirono questa località attraverso un pittore tirolese, Koch. Ancora oggi il bosco di querce detto 'della Serpentara', che circonda l'abitato, appartiene alla Repubblica Federale Tedesca, poiché furono numerosi nel tempo gli ospiti provenienti dalla Germania: Gregorovius, Goethe, Mommsen.

Secondo diverse fonti anche il celebre illustratore dell'Inferno dantesco, Gustav Doré, si sarebbe ispirato al bosco della Serpentara per i suoi celeberrimi disegni. Il paese sorge in una zona al confine tra le province di Roma e quella di Frosinone, ubicato su un'altura fra i Monti Prenestini, Lepini ed Ernici che ne incorniciano il territorio.

Fin dall'epoca romana vi sono reperti riferibili all'antica popolazione degli Equi, immigrata nel Lazio tra il VI e il V secolo a.c. attraverso la Valle dell'Aniene. Diverse sono le ipotesi sulla derivazione del toponimo Olevano. E probabile che un'influenza determinante abbiano avuto le innumerevoli piante di olivo presenti nella zona. Una pianta figura anche nello stemma comunale con la sigla SPQR che testimonia l'antica protezione che i Romani riservavano al paese. In tarda età imperiale il territorio apparteneva alla nobile famiglia Olibria; dal VI secolo fu possesso dei benedettini, dai quali passò alla famiglia Frangipane, poi agli Orsini, ai Colonna e finalmente ai Borghese, che vi esercitarono giurisdizione feudale sino al 1816. L’ultimo signore di Olevano fu il principe Camillo Borghese, marito di Paolina Bonaparte. Nel 1849 Garibaldi sostò a Olevano e fu ritratto dal pittore svizzero Carlo Knebel.

Nonostante i notevoli danni causati alla cittadina dai bombardamenti della Seconda guerra mondiale, Olevano conserva ancora un tratto di mura ciclopiche, chiamate le 'difese', e alcune abitazioni medievali addossate alle mura che si susseguono fino a raggiungere quello che rimane dell'antico Castello Colonna. Si ha l'idea di un piccolo borgo sopravvissuto e da un punto di vista architettonico è questa, naturalmente, la parte più bella del paese. Vicino al Castello Colonna sorge la suggestiva Chiesa di Santa Maria di Corte.

L’agglomerato urbano, che si formò intorno alla metà del XVIII secolo, fu edificato intorno alla Chiesa di San Rocco, al di fuori delle mura del borgo medievale. Notevole appare la Chiesa di Santa Margherita, opera di Costantino Sneider, che si ispirò alla Basilica di San Paolo fuori le mura.

La viticultura e la olivocoltura rappresentano tuttora le due risorse tradizionali della cittadina, anche se negli ultimi anni si è registrato un incremento di attività commerciali e produttive. Il Cesanese di Olevano è la qualità di vitigno maggiormente coltivata nella zona e permette di produrre mediamente 1900 hl di vino all'anno, che derivano dall'attività di circa 300 produttori.

Festa dei Pellegrini
Si raggiunge Olevano dal Santuario della Santissima di Valle Pietra.

Festa patronale di santa Margherita d'Antiochia
La santa mantiene il ruolo di protettrice della città, anche se la Chiesa ne ha cancellato il nome dal calendario liturgico nel 1970, per mancanza di una sufficiente documentazione storica. Un corteo storico e la ricostruzione della vita antica del paese hanno luogo in uno scenario fantastico di canti e musica, fra giocolieri e mangiafuoco - Sagra del vino cesanese .
.  2^ decade (giorni 15 ÷ 23 ~)

Sagra del vino Cesanese
Si degusta l'ottimo vino locale e si assiste alla sfilata di carri allegorici .
.  ultima settimana

ottobre

Sagra dell'uva e festa in onore della Madonna del Rosario
.  1^ domenica

Olevano Romano Maps Google

Palestrina

altitudine m 450
da Roma km 38

Viaggiare e visitare in camper

In provincia di Roma, situata su uno sperone dei Monti Prenestini, fra questi e i Colli Albani, affacciata sulla campagna romana con una perfetta visibilità delle antiche vie di transito (Via Latina e Via Labicana), Palestrina si trova fra Roma, la Valle del Sacco e il mare.

Il suo collegamento con la Capitale è la Via Prenestina, che nell'ultimo tratto prende il nome di Pedemontana.

La città, assecondando la naturale tendenza del terreno, si è sviluppata per terrazzamenti sui resti del tempio antico. Il centro storico è diviso in più ripiani che costituivano l'antico borgo medievale.

Il toponimo deriva direttamente da quello della città che occupava il territorio in epoca romana, Praeneste, forse dal greco prinos (leccio), albero molto diffuso nel territorio. Nel Medioevo la città si chiamò Civitas Prenestina, poi Pelestrina e quindi Palestrina. Secondo la leggenda fu fondata da Ceculo, figlio di Vulcano, che combatté contro Enea, o forse da Telegono, figlio di Ulisse e della maga Circe, al quale era stato predetto che avrebbe fondato una città nel luogo dove avesse visto danzare uomini con corone di foglie. Comunque sia, Praeneste fu una delle città più antiche del Lazio. Gli scarsi reperti sono tuttavia sufficienti a far ritenere che insediamenti siano stati presenti già nell'Età del Ferro nella zona dove poi sarebbe sorta la città. Praeneste era già fiorente nell'VIII secolo a. C. e fece parte della Lega delle trenta città latine fino al 499 a.c., quando decise di unirsi a Roma. Dopo l'invasione gallica, ebbero inizio ostilità e conflitti contro Roma, dalla quale Praeneste fu definitivamente soggiogata nel 338 a.c. Nella guerra civile, la città parteggiò per Mario (il giovane), e Silia nell'82 a.c. si vendicò distruggendola completamente (salvò soltanto il celeberrimo Tempio della Fortuna) e ne fece una colonia militare. In seguito riedificò Praeneste fuori dalle vecchie mura, nell'area attualmente situata fra il Ponte Spedalato, la Contrada Colombella, il Ponte Sardoni e Via degli Arconi, facendone una delle più splendide città dell'Impero. Tiberio le avrebbe poi restituito anche il rango di municipium.

Durante il Medioevo, Prenestina divenne feudo dei conti di Tuscolo e l'atto di infeudazione, datato al 970, a opera di papa Giovanni XIII in favore di sua sorella Stefania dei conti di Tuscolo, costituisce il primo documento storico ufficiale riferito alla città. Fu poi il turno della famiglia Colonna e la città divenne oggetto di aspre contese fra la nobile casata e la Santa Sede, poiché il possesso di questa città era fondamentale per la difesa di Roma.

Nel 1297 papa Bonifacio VIII, secondo il quale la donazione fatta da Giovanni XIII doveva avere un valore limitato nel tempo, scomunicò i Colonna che si ostinavano nel possesso di Prenestina, confiscò tutte le loro proprietà e la fece distruggere. La città risorse dalle rovine nel 1306 con gli aiuti e il favore di Clemente V (che nei decenni successivi concesse ai Colonna di fame nuovamente il loro baluardo nella lotta contro Cola di Rienzo) e durante l'esilio dei papi ad Avignone. Questo breve periodo di serenità vissuto finalmente da Palestrina si interruppe quando la Curia fece ritorno a Roma e Lorenzo Colonna, signore di Palestrina, partecipò alla guerra contro Eugenio IV. Nel 1436 la città fu conquistata dal cardinale Vitelleschi per ordine del Papa e venne distrutta l'anno dopo. La popolazione fu costretta a lasciare le case e a disperdersi nei territori circostanti.

Alcuni rimasero e si ritirarono nella parte più alta, costruendosi miseri tuguri sulle macerie. Rappacificatisi infine con la Chiesa, nel 1447 i Colonna ottennero nuovamente il possesso di Palestrina, che ancora una volta venne riedificata. Nel 1572 divenne un principato e nel 1630 la famiglia Barberini acquistò la città.

Il 9 maggio 1849, proprio a Palestrina, Garibaldi, nella sua difesa della Repubblica Romana, vinse contro le truppe di Ferdinando II di Borbone.

L’antico nucleo abitativo si estendeva sul pendio del colle esattamente come la città moderna e l'acropoli era sulla cima di Castel San Pietro, con mura di tipo ciclopico che circondavano l'area abitata. Numerosi antichi scrittori e studiosi si sono occupati del Tempio della dea Fortuna di cui parla Cicerone nel suo De Divinatione. La leggenda attribuiva a un certo Numerio Suffucio il ritrovamento delle sortes, tavolette di legno con impressi i segni di antiche lettere, che diedero origine al santuario oracolare della Fortuna Primigenia, i cui resti sono stati ritrovati dopo le distruzioni causate dai bombardamenti del 1944 e naturalmente sono immediatamente diventati oggetto di esplorazione archeologica, studio e restauro. Il Santuario è diviso in due parti distinte: una inferiore, meglio preservata, e una superiore. Nella parte inferiore si trovano l'antro delle sorti e una sala absidata, collegati a un ambiente porticato. Quello sarebbe stato, secondo la tradizione, il luogo sacro dove si svolgevano l'estrazione delle lettere da parte di un giovanetto, che veniva prescelto per quel compito, e l'interpretazione delle stesse da parte del sortilegus, che formulava così una risposta. La parte superiore si estendeva dall'attuale via del Borgo fino al Palazzo Baronale.

Il dislivello di 16 metri fra i due complessi veniva probabilmente superato da rampe ascendenti che sono poi scomparse. Di pianta piramidale, il tempio si estendeva su tutta la superficie del colle che oggi è occupata dalla città. La terrazza superiore era divisa in due da una scalinata centrale. Nel Santuario inferiore fu trovato nel XVII secolo il celebre mosaico policromo del Nilo, uno dei più belli dell'antichità, che ha dato luogo a non poche interpretazioni per la complessità delle scene che raffigura. Dal 1956 l'edificio ospita il Museo Nazionale Archeologico Prenestino, dove sono esposte sculture ed epigrafi marmoree, una statua, piuttosto mal conservata, della dea Fortuna di scuola rodiese, busti funerari risalenti al IV-II secolo a.c., specchi bronzei e vasi in metallo o in legno (ciste) di forma cilindrica, incisi con figure e muniti di coperchi.

Il Palazzo Colonna Barberini, con affreschi degli Zuccari nella parte adibita a Museo, costruito originariamente dai Colonna, venne distrutto e ricostruito interamente da Stefano Colonna e dal figlio Francesco, architetto, che volle rendere accessibile il Palazzo attraverso una via carrozzabile. Nel 1630, quando il feudo passò ai Barberini, furono aggiunti l'altana e l'attuale vestibolo dove il cardinale Francesco Barberini collocò lo splendido mosaico oggi custodito nel museo. Nell'attigua Chiesa di Santa Rosalia si trovava la Pietà attribuita a Michelangelo, trasferita nel 1938 a Firenze nella Galleria dell'Accademia. Di antichissime origini è la Cattedrale di Sant'Agapito, usata come chiesa cristiana fin dal IX secolo e costruita probabilmente su un tempio pagano. La cattedrale è stata ampliata nel corso del tempo e più volte restaurata; il campanile, di stile romanico, risale al XII secolo, mentre il portale in marmo con gli stemmi dei Della Rovere e dei Colonna è del XV secolo e la loggia delle benedizioni della prima metà del XIX secolo.

L’economia di Palestrina ha una tradizione legata all'artigianato del ricamo e alla lavorazione del rame. Il turismo è piuttosto sviluppato.

marzo

Focaracci di san Giuseppe
E la rievocazione di un antico rito pagano: cataste di legna, su cui si infigge un palo che reca l'immagine del santo, bruciano al tramonto del giorno della festa sino a notte inoltrata.
.  giorno 19

giugno

agosto

Festa patronale di San Lorenzo
Gara fra i rioni e sfilata in costume regionale in localita' Zagarolo.
.  1^ decade

Giostra di Sant'Agapito
Comprende, oltre alle funzioni religiose, spettacoli di arte varia e il Palio e Gioco della Scifa, ovvero la contesa dei quattro rioni della città, i cui abitanti indossano costumi del Cinquecento. Mostra di artigianato e di vini.
.  2^ decade

settembre

ottobre

ricorrenze

Infiorata
Processione solenne per la ricorrenza del Corpus Domini

SOSTA CAMPER

Palombara Sabina

altitudine m 372
da Roma km 37

Viaggiare e visitare in camper

Nella bassa Sabina, su un colle alle falde del Monte Gennaro, massiccio calcareo che raggiunge i 1271 metri di altezza, sorge Palombara, il cui abitato è dominato dal Castello dei Savelli Torlonia, di fondazione medievale ma rimaneggiato nel XVI secolo. Il borgo antico ha una struttura concentrica che si sviluppa intorno al Castello, con una miriade di strade strette, serrate e dall'andamento curvilineo, che avevano lo scopo di renderne difficile l'espugnazione da parte dei nemici; la parte nuova dell'abitato si è formata più in basso, vicino alla piazza principale.

Il toponimo ha origine dal termine Palombara (dal latino palumbus (colombo), costruzione rurale utilizzata per l'allevamento dei colombi, molto diffusa in tutto il Lazio. Nel 1872 fu stabilito con regio decreto di aggiungere al nome di Palombara l'aggettivo Sabina.

Il sito sorge probabilmente su quello dell'antica Cameria (mentre secondo un'altra ipotesi sorgerebbe sul territorio di Regillum). Di Cameria parla Tito Livio come di una delle più antiche città latine. Quando i re furono cacciati da Roma, Cameria si schierò dalla parte dei Tarquini; conquistata dai Romani intorno al 492 a.c., fu distrutta e scomparve.

Il ritrovamento dei resti fossili del cosiddetto 'Uomo di Cretone', conservato al Museo Etnografìco Pigorini di Roma, può far ipotizzare che gli insediamenti in questa area siano di età ancora precedente.

Nel primo Medioevo l'Abbazia di Farfa aveva un'influenza quasi esclusiva sulla Sabina, ma intorno all'VIII secolo anche l'Abbazia di San Giovanni in Argenrella cominciò ad esercitare una certa autorità. Tutta l'area era infestata dai Saraceni, che nell'890 erano dediti a scorrerie di ogni tipo e che fecero di Farfa la loro base. Il fatto che sia testimoniata per quell'epoca la diffusione a Palombara del culto di san Biagio, considerato il protettore delle popolazioni minacciate dagli infedeli, confermerebbe l'ipotesi di una prolungata permanenza dei Saraceni anche in questo paese.

Una bolla di papa Giovanni XIX del 1029 contiene per la prima volta il riferimento a Columbaria, nome usato per indicare il feudo dei discendenti del duca longobardo Alberico, gli Ottaviani, che avrebbero a lungo dominato il paese e che diedero avvio alloro predominio con Giovanni de' Crescenzi Ottaviani. Essi riuscirono a guadagnarsi una certa autonomia dalla Santa Sede, tanto da farsi chiamare reguli (piccoli re), titolo che non fu adottato in nessun'altra signoria laziale, a eccezione di Palombara, la quale lo mantenne fino al 1599.

Nel XIII secolo, non è chiaro in quali circostanze, il feudo passò alla famiglia Savelli, che riuscì a estendere il suo potere fino a diventare feudataria assoluta del territorio per tutto il XIV secolo. Il Castello di Palombara vantava prestigio e notorietà che andava ben oltre i confini della città. Papi, antipapi e imperatori, tra cui Enrico IV e Federico Barbarossa, furono ospiti al Castello. La signoria dei Savelli trascinò Palombara in una serie di vicende molto spiacevoli e piuttosto violente che culminarono con la pubblica ammenda fatta a Roma da Giacomo Savelli per aver favorito la banda di Tiburzio e Valeriano di Maso, i quali con la sua complicità avevano fatto di Palombara la base per i loro delitti. Successivamente, tra la fine del XV e l'inizio del XVI secolo, i Savelli si allearono con i Colonna contro gli Orsini e furono questi ultimi ad avere la meglio, anche se solo per un breve periodo, favoriti da papa Alessandro VI. La guerra fra papa Paolo IV, alleato dei Francesi, e gli Spagnoli del duca d'Alba coinvolse pesantemente Palombara, che venne in gran parte distrutta nel 1556. Tra alterne vicende i Savelli rientrarono in possesso di Palombara, ma nel XVII secolo il tracollo economico li costrinse a rinunciare al feudo, che passò ai Borghese. Al breve periodo di amministrazione francese (1809-1814) seguì la restaurazione pontificia nel 1816. Nel 1870 Palombara Sabina si costituì in Comune e nel 1900 venne collegata alla linea ferroviaria Roma-Sulmona.

Palombara è un centro agricolo e commerciale abbastanza attivo nella produzione di olio e frutta. Da menzionare l'industria delle acque gassate. Non trascurabile è anche l'apporto del turismo all'economia della cittadina.

Merita una visita la Collegiata di San Biagio, la cui struttura originaria risale all'XI secolo, ma che fu poi radicalmente ristrutturata. All'interno si può ammirare tra l'altro la Madonna della Neve, attribuita ad Antonio da Viterbo, pittore del XV secolo. La Chiesa dell'Annunziata, sulla via Palombarese, risale al 1507 e conserva un'Annunciazione attribuita ad Antoniazzo Romano. A 2 km dall'abitato si trova l'Abbazia di San Giovanni in Argentella, la cui esistenza è attestata già nel X secolo ma che risale nel suo complesso all' età romanica (probabilmente alla prima metà del XII secolo).

febbraio

maggio

Festa delle cerase
Durante il weekend si svolge una sfilata di carri allegorici letteralmente tappezzati di ciliege e fiori; inoltre saranno allestiti stand  gastronomici per un'autentica scorpacciata, spettacoli, mostre di antichi costumi e strumenti di lavoro agricoli. I festeggiamenti si concluderanno con la tradizionale disfida tra i sei rioni per chi allestisce il carro più bello.  Per informazioni 0774.66003 – 0774.63641 -0774.636462.
.  1^ decade (giorno 10 ~)

giugno

Sagra della Perzica
In frazione Cretone si svolge una sfilata di carri allegorici tutti addobbati con succose pesche.
.  fine giugno - inizio luglio

novembre

La Grande Festa dell’Olio
Presso il Castello Savelli - Inf. Comune 0774.636427.
.  ultimo fine settimana

Cultura e turismo in camper

Viaggiare e visitare in camper

Parco Regionale dei Monti Lucretili - Piazza V. Veneto, 12 Palombara S. (RM) 0774.637027
L'aspetto imponente dei Monti Lucretili contrasta con il paesaggio interno, caratterizzato da rilievi di modesta altitudine, intervallati da pianori carsici e terreni a pascolo, ed interrotti dalla dorsale del Monte Pellecchia. Sui versanti piu' esposti sono fitte le formazioni di querceto misto, mentre nelle aree interne prevalgono le foreste caducifoglie. I corsi d'acqua rappresentano l'ambiente idoneo per specie come la salamandrina dagli occhiali e l'ululone dal ventre giallo. Tra i mammiferi, meritano menzione il lupo, che frequenta sporadicamente l'area, ed il gatto selvatico.

Da visitare in camper

Le foreste di faggio di Valle Cavaliera uno dei migliori esempi di bosco appenninico conservato
Il Monte Gennaro, Il Monte Pellecchia, Il Monte Serrapopolo
Il Castrum Medievale di Castiglione presso Palombara Sabina
L'Abitato di San Polo dei Cavalieri
Il volo della coppia di aquile reali nidificante nelle aree rupestri del Monte Pellecchia.

Palombara Sabina Maps Google

Percile

Viaggiare e visitare in camper

Immerso fra boschi e prati, Percile sorge su un dosso alla sinistra del fiume Licenza, affluente dell'Aniene, sovrastato dalla mole del Monte Cerreto della Prata. Nel 1989 è stato dichiarato parte del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili. Il toponimo sembrerebbe derivare dal nome dell'antica gens Porcia, che possedeva alcuni territori in quell'area.

I ritrovamenti di resti archeologici di una certa consistenza, tra cui frammenti di trabeazione e avanzi di terme che possono essere visitati rispettivamente dietro la Chiesa di Santa Maria della Vittoria e nella zona dei laghetti al Piano degli Aselli, confermano che in epoca romana l'area era sicuramente frequentata. Altra attestazione importante proviene da un documento del 314, redatto dal biografo di papa Silvestro V, che parla proprio di un Fundus Percilianus in Territorio Sabinensi, a proposito del lascito di una proprietà.

Il primo agglomerato urbano sembrerebbe essere sorto grazie a Carlo il Calvo che, sostenuto dagli abitanti dell'area, aveva respinto l'attacco dei Saraceni nella battaglia di San Cosimato dell'856 e si era poi dedicato all'edificazione di abitazioni e strutture.

Nel 1011 Ottone, uno dei nobili più influenti del luogo, donò il feudo all'Abbazia di Farfa. La famiglia degli Orsini entrò in possesso di Percile verso la metà del XIII secolo, mantenendone la Signoria per quasi tre secoli e governando con notevole capacità, equilibrio e senso della giustizia. I signori che succedettero agli Orsini - Alessandro, Angelo e Antino Degli Atti - si distinsero, al contrario, per i soprusi e le ingiustizie di cui si macchiarono, causando nella popolazione un malcontento dilagante, che degenerò in violenti atti di rivolta e di guerriglia.

Il feudo passò poi nel XVI secolo, con un atto di vendita, a Giovan Battista Borghese, e questa famiglia governò per più di due secoli, tra qualche disputa e bega amministrativa, certo con qualche abuso, ma sostanzialmente in un clima di serenità che consentì a Percile di crescere, passando dal sistema feudatario al sistema dei liberi Comuni.

Il Risorgimento vide Percile fortemente impegnata nelle lotte per la libertà e l'indipendenza, fino a guadagnarsi un libero e democratico governo. La popolazione superava all'epoca i 1500 abitanti e le loro condizioni di vita furono notevolmente migliorate dai lavori pubblici promossi dall'Amministrazione, tra cui fondamentale fu l'installazione delle due fontane pubbliche che convogliavano l'acqua proveniente da più sorgenti e che ancora oggi funzionano, situate una in Piazza Mazzini e l'altra in Piazza Garibaldi. Sempre in quel periodo fu costruito un grande ponte a otto arcate che, scavalcando il torrente Licenza, consentiva il collegamento con la Via Tiburtina Valeria. Paradossalmente ciò ebbe l'effetto di favorire lo spopolamento di Percile, che dopo le perdite della Prima guerra mondiale subì un'ulteriore riduzione di abitanti a causa delle tante possibilità di impiego presso le fabbriche che si moltiplicavano lungo la Tiburtina Valeria.

Il paese, abbandonato completamente durante la Seconda guerra mondiale, fu saccheggiato dai Tedeschi durante la ritirata e bombardato dagli Americani, che ne distrussero gran parte del centro abitato.

Percile fu lentamente ricostruita e, dove possibile, il nucleo medievale fu restaurato e preservato, con le sue case tutte addossate le une alle altre e i vicoli stretti e tortuosi.

La Parrocchiale di Santa Lucia, edificata nel XVII secolo, domina il centro abitato con le due torri gemelle. La chiesa è stata oggetto di numerosi rifacimenti nel corso del tempo e all'interno custodisce affreschi di un certo pregio, tra i quali una Madonna del Rosario con san Domenico e santa Caterina, del 1583.

Degna di nota è la Chiesa di Santa Maria della Vittoria, la più antica del paese, che mostra in modo evidente i segni sia dell' epoca romana, alla quale risalgono un tempietto con capitelli dorici e la pavimentazione a piccoli mattoni, di età traianea, sia di quella romanica per l'arco a tutto sesto, il soffitto a capriate e la facciata con rosone centrale.

Nel territorio, alle falde del Colle Faieta, si trovano due laghetti carsici, noti come 'Lagustelli di Percile'.

Notevoli proprietà terapeutiche ha l"Acqua degli Aliucci', che sgorga nei pressi della Chiesa di Santa Maria della Vittoria.

Processione del Venerdì Santo
Al calar della notte una compagnia di figuranti che impersonano i Farisei percorre lentamente le stradine tortuose del borgo, illuminate da lumi a olio e fiaccole. Segue la processione del Cristo Morto.

Festa del Santo Nome di Maria
Un enorme pallone di carta, simile a una mongolfiera, viene fatto levare in aria con appese diciotto fiaccole che, da lontano, formano una grande stella luminosa.
.  1^ domenica

Sagra della 'ramiccia'
Questa pasta, tagliata finissima, viene condita con sugo di castrato.
.  1^ domenica

Cultura e turismo in camper

Viaggiare e visitare in camper

I lagustelli di Percile, piccoli laghi di origine carsica di notevole interesse paesaggistico e geologico.

Pisoniano

Viaggiare e visitare in camper

Sul versante orientale dei Monti Prenestini, a 435 m sul livello del mare, sorge Pisoniano, sovrastato dal Santuario della Mentorella, collocato a 1218 m di quota, su un dosso di quei Monti e considerato il più antico Santuario d'Italia e d'Europa. Il paese confina a nord con il territorio dei Comuni di Ciciliano e Cerreto Laziale, a est con Bellegra e Gerano, a sud con San Vito Romano e a ovest con Capranica Prenestina.

Il toponimo deriva da Vicus Pisonis, che successivamente fu modificato in Piscanum, poi in Biscianum e quindi in Pisciano. Con un decreto regio del 1871 Pisciano fu modificato in Pisoniano.

Nel territorio del Comune sono presenti i resti di una villa romana appartenente alla gens Pisonia, ramo della famiglia dei Calpurnii. A questa famiglia apparteneva anche quel Caio Calpurnio Pisone che fu tra i principali promotori della cospirazione contro l'imperatore Nerone.

Il primo agglomerato urbano prese quindi il nome di Vicus Pisonis e a seguito delle invasioni barbariche venne distrutto. Solo nel 594 compare il nuovo villaggio, come si evince dal nome Piscanum presente nell'elenco dei beni che furono donati da papa Gregorio I al Monastero di Subiaco. Appartenne dunque per alcuni secoli ai monaci sublacensi. Il toponimo castrum Pisciani appare nell'atto di conferma dei beni del Monastero redatto da Onorio III nel 1217: nel XIII secolo, dunque, il borgo doveva essersi già sviluppato sulla sommità del colle (dove si trova tuttora), naturalmente difeso dalla conformazione del terreno.

Nel 1252 il feudo faceva parte dei possedimenti di Oddone Colonna, al quale venne tolto da Bonifacio VIII nel 1294 a favore degli Orsini, per poi rientrare nella disponibilità dei Colonna dopo la morte del Papa.

Il mancato pagamento da parte degli abitanti di Pisoniano dei pesanti tributi imposti da papa Sisto IV fu all'origine delle devastazioni e dei saccheggi che il Comune subì alla fine del XV secolo per ordine del pontefice.

Nel 1563 Marcantonio Colonna, per far fronte ai debiti che aveva contratto, cedette il feudo a Domenico Massimi, che poi lo rivendette a sua volta al marchese Girolamo Theodoli.

Degna di essere visitata è la Parrocchiale di San Paolo apostolo, che è stata ricostruita all'inizio del Novecento in luogo di quella precedente considerata angusta e pericolante. L’interno a tre navate contiene una serie di stucchi e di marmi policromi che provengono dalla Chiesa di Santa Maria Liberatrice al Foro Romano. L’Altare Maggiore è dedicato a san Paolo che, secondo un'antica tradizione, si sarebbe recato a Pisoniano per predicare il Vangelo. Nella navata di sinistra uno dei due altari è dedicato alla patrona del paese, santa Vittoria, e sopra di esso si può ammirare un dipinto che raffigura la santa con il dragone ai piedi e due angeli che le sostengono la corona sulla testa.

Fuori dal centro abitato sorge la Chiesa di Santa Vittoria vergine e madre, che risale alla fine del XVII secolo. La presenza di un antico dipinto risalente all'inizio dell'XI secolo e che ritrae il volto di santa Vittoria testimonia dell'antichità del culto della santa.

Lo “Sbotto dell'Inata”, espressione dialettale traducibile in «sbocco della piena», si riferisce a un gruppo di piccole cascate che fuoriescono da una cavità della Montagna della Mentorella e che precipitano nel torrente Fosso dell'Inata.

Festa patronale di Santa Vittoria
Nell'occasione ha luogo la tradizionale processione.
.  1^ decade (giorno 9 ~)

Festa della Madonna della Neve
In mattinata si svolgono le cerimonie religiose, mentre nel pomeriggio ha luogo la Sagra del frittello, durante la quale si distribuiscono frittelli con fiori di zucca. In serata, spettacoli musicali e pirotecnici.
.  giorno 5

Sagra delle “sagne co' gliu beccalà”
La festa inizia con le celebrazioni in onore della Madonna Assunta in Cielo, prosegue con il pellegrinaggio al Santuario della Madonna della Mentorella e si conclude all'insegna dei sapori appetitosi delle fèttuccine condite con un sugo di baccalà.
.  giorni 15 - 18

Poli

Viaggiare e visitare in camper

Situato nella fascia intermedia dei Monti Prenestini, sulla cresta di un promontorio di tufo, Poli, un piccolo paese dalla caratteristica struttura urbanistica a spina di pesce, collega Tivoli a Palestrina.

La scarsità di documentazione non consente di stabilire con esattezza l'epoca dei primi insediamenti. La prima citazione storica emerge dal diploma con cui nel 992 Ottone III sancì ai monaci dell'Abbazia romana dei santi Andrea e Gregorio il possesso del castrum Poli. Nel 1060 Oddone di Gregorio, con il nome di Oddone I di Poli entrò in possesso della località, che per più di un secolo e mezzo rimase proprietà della famiglia degli Oddone.

Nell'XI secolo Poli era già un nucleo abitato e fortificato e le sue vicende ebbero importanti svolgimenti in età medievale, con stretto riferimento alla famiglia dei Conti di Segni e soprattutto ai pontefici della famiglia: Innocenzo III, Gregorio IX e Alessandro IV.  Riccardo dei Conti di Segni, fratello di Innocenzo III, fu il primo a impadronirsi di Poli, spezzando così il predominio degli Oddone. Nel corso del XVI secolo il borgo fu integralmente ristrutturato a opera dei Conti, che trasformarono l'antica Rocca in Palazzo Baronale e avviarono i lavori per la costruzione di Villa Catena.

Paolo III Farnese eresse Poli a Ducato nel 1540 e il primo duca fu Mariano Conti, cui successe il fratello Torquato I, che consolidò il potere della famiglia sposando la pronipote del Papa, Violante Farnese.

La casata dei Conti di Poli tenne il feudo fino al 1808, quando si estinse con la morte, senza discendenza diretta, di Michelangelo. La storia dell'antico palazzo feudale, tuttavia, rimase indissolubilmente legata al nome dei Conti che l'avevano trasformato. L’eredità fu assunta per un breve periodo dagli Sforza Cesarini, che nel 1820 vendettero Poli ai Torlonia, cui tuttora spetta il titolo di duchi di Poli e Guadagnolo.

Il paese è attraversato da un'unica via centrale, dalla quale si diramano a destra e a sinistra ben 35 vicoli, alcuni di essi non più larghi di 1 metro, ricavati nel corso del tempo senza un piano urbanistico che ne regolamentasse lo sviluppo. Inizialmente il paese era formato da due nuclei abitativi, uno intorno alla rocca e l'altro, più antico, nella parte opposta.

Come testimoniano i resti di un'abitazione nel vicolo Pettino, le antiche case venivano scavate nel tufo e avevano il tetto di legno o di paglia.

Tra i monumenti di Poli ricordiamo il Palazzo Conti, che conserva al suo interno numerosi dipinti del XVI e del XVII secolo, un fontanone del tardo Cinquecento, di scuola lombarda, e all'interno della cappella finissimi stucchi ornamentali e la tela raffigurante San Francesco che riceve le stigmate, del Cavalier d'Arpino. Notevole è Palazzo Pelliccioni, del XVII secolo, che conserva bellissimi affreschi dell'epoca. Nella Parrocchiale di San Pietro si possono ammirare varie pitture, un bassorilievo raffigurante San Carlo Borromeo e 9 altari di marmo. Il Convento di Santo Stefano è l'edificio sacro più antico di Poli costruito fra il 900 e il 1000 ad una sola navata e successivamente arricchito delle due cappelle laterali.

Pasquella
Antica consuetudine che si svolge nella notte tra il 5 ed il 6 gennaio con gruppi di giovani e bambini che, intonando vecchie nenie popolari, chiedono regalie e doni.

Festa di Sant'Antonio Abate
Nell'occasione si organizza una sfilata di animali infiocchettati ed è possibile degustare una specialità gastronomica a base di fave cotte.
.  giorno 17

Infiorata del Corpus Domini
In occasione della solenne processione, le vie del paese sono tappezzate di fiori variopinti, che compongono quadri di diversi soggetti.

Festa patronale di Sant'Eustachio
L'evento prevede la rappresentazione in costume d'epoca della conversione del santo. Inoltre, hanno luogo spettacoli tradizionali con canti e balli e la degustazione di piatti tipici.
.  2^ decade (giorno 20 ~)

Poli Maps Google

Pomezia

Viaggiare e visitare in camper

Alle pendici sud-occidentali dei Colli Albani, a 7 km dal litorale tirrenico e al 29° chilometro della Via Pontina, sorge Pomezia, nata nel 1939 come centro rurale in zona di bonifica. Infatti, la città, insieme a Littoria (poi Latina), Sabaudia, Pontinia e Aprilia, fu costruita dopo la bonifica dell'Agro Romano, che per secoli era rimasto coperto di paludi e devastato dalla malaria. Il territorio di Pomezia è situato fra i depositi vulcanici generati dall'intensa attività del Vulcano Laziale, e quelli marini causati dalle variazioni della linea di spiaggia durante le diverse ere geologiche. Ad esempio, durante il Pliocene medio-superiore, il mare ricopriva tutta la zona, ma poi con l'inizio dell'attività vulcanica il mare cominciò a ritirarsi.

Il toponimo deriva dall'antica città di Suessa Pometia, abitata da Volsci e Latini, di cui non si aveva più notizia già ai tempi di Plinio.

Prevalenti e attendibili fonti documentarie fanno derivare il toponimo dalla parola pomi: Pomezia la città dei pomi, dunque, in riferimento alla generosa abbondanza della sua terra. Lo stemma comunale raffigura una fanciulla a mezzo busto con una cesta piena di spighe e frutta.

Pratica di Mare, originariamente Lavinium e ancora oggi custode degli antichi segreti del territorio originario, fa parte del Comune di Pomezia. Secondo la leggenda, Lavinium fu fondato da Enea dopo la vittoria su Turno, re dei Rutuli e suo contendente alla mano di Lavinia. Con la caduta dell'Impero Romano d'Occidente (476 d.C.) iniziò la decadenza di Lavinium. Intorno ai resti dell'acropoli furono costruite capanne abitate da pastori e successivamente il piccolo nucleo di capanne assunse le dimensioni di un borgo che fu chiamato castrum Patricae e poi Pratica. Dopo essere diventato possedimento dei monaci dell'Abbazia di San Paolo a Roma, nel XV secolo, appartenne prima ai Capranica e poi dal secolo successivo ai principi Massimo. In questo periodo fu elaborato da Antonio da Sangallo il Giovane un progetto di ristrutturazione del borgo e di fortificazione del Castello, conservato presso la Galleria degli Uffizi a Firenze ma che non risulta essere stato mai realizzato, anche se la struttura del centro storico corrisponde effettivamente a quella concepita dal Sangallo.

Nel XVI secolo, la zona, a causa della vicinanza con la costa, subì le continue scorrerie dei pirati, oltre che gli assalti dei briganti ardeatini.

Nel secolo successivo, Pratica conobbe un progressivo declino, nonostante gli sforzi messi in atto dai nuovi proprietari, i Borghese, per dare impulso all'attività agricola (furono fatti arrivare circa cento coloni) e per fortificare ulteriormente il borgo: le febbri malariche, infatti, decimarono la popolazione e fu proprio verso la fine dell’XIX secolo che il principe Camillo Borghese fece i primi tentativi di bonifica.

Nel 1938 Vittorio Emanuele III emanò il decreto con cui veniva istituito il Comune di Pomezia, con una popolazione di circa 12.000 abitanti e i due nuclei abitati di Ardea e Pratica di Mare.

Nel 1939 iniziò l'opera di colonizzazione del territorio, con l'arrivo dei primi nuclei di immigrati provenienti dalla Romagna, dalla Romania, dalla Francia e dalla Iugoslavia, ma il processo si arrestò a causa della guerra.

Negli anni Cinquanta Pomezia risorse. La popolazione cominciò ad aumentare e in quegli anni fu definito il tracciato della Via Pontina, che ben presto sarebbe diventata la principale arteria per lo sviluppo economico e produttivo di tutto il territorio di Pomezia. L’aspetto attuale è quello di una moderna città industriale: dal 1959, infatti, Pomezia si è sviluppata in questo senso soprattutto per il contributo della Cassa per il Mezzogiorno, della cui zona d'intervento si trovava al limite. Le maggiori industrie del territorio operano nei settori metalmeccanico, chimico e farmaceutico, dell'abbigliamento e alimentare.

Sulla principale piazza del centro urbano si affaccia la Parrocchiale di San Benedetto, con statue in pietra che illustrano episodi della vita del santo. Dal 1964 Pomezia è gemellata con Singen, una moderna città della Germania occidentale che ha in comune con il centro laziale il forte impulso dato all'industrializzazione.

novembre

Mercatini - Fiere
Mostre - Antiquariato

Cultura e turismo in camper

Viaggiare e visitare in camper

Il Santuario delle 13 Are
A 700 m dal borgo di Pratica di Mare, e a 4 km dalla costa, si trova un complesso sacro risalente al VI secolo a. C, venuto alla luce casualmente nel 1987. Si tratta di 13 altari in tufo, a pianta rettangolare, costruiti in epoche diverse anche se verosimilmente appartenenti ad un unico santuario.
Gli studiosi ritengono che il significato cultuale di questa articolata struttura rimandi a una dedica del santuario a più divinità oppure, con maggiore probabilità, a un santuario federale - forse quello di Venere, che secondo Strabone era la divinità comune a tutti i Latini -, nel quale fosse possibile a più sacerdoti la celebrazione contemporanea dei riti.

Architettura storica
Pomezia, considerata a pieno titolo una citta' di nuova fondazione, fu inaugurata il 29 ottobre del 1939. Sorta sull'area delle bonifiche pontine, presenta una architettura ben definita simile a quella della altre cittadine pontine, caratterizzata da una struttura urbanistica lineare, con strade parallele che convergono nella piazza principale e da edifici imponenti, secondo lo stile vigente nel ventennio fascista.

Zoomarine di Torvaianica
Una piccola deviazione dalla strada che porta alle spiagge di Torvaianica per assistere ad un incontro ravvicinato ed emozionante con gli animali, mammiferi marini ed uccelli acquatici e tropicali. Nell'Isola dei Delfini si puo' assistere a saggi di agilita', velocita' e potenza dei delfini accompagnati dai loro addestratori; nella Baia dei Pinnipedi si fa conoscenza con foche, otarie, leoni marini. Orario di apertura alle 10 e chiusura alle 17, 18 o 19 a seconda dei giorni e dei mesi. Apertura annuale tranne gennaio e febbraio. Ingresso € 22 adulti, € 15 da 4 a 10 anni, gratis da 0 a 3 anni. Informazioni 06.91534001.

Pomezia Maps Google

SOSTA CAMPER

Ponzano Romano

altitudine m 205
da Roma km 51

Viaggiare e visitare in camper

Ponzano Romano sorge alle falde del Monte Soratte, su un terrazzo alla destra del fondovalle del Tevere, nel punto in cui il fiume riceve le acque dell'Aia e del Treja e forma una serie di meandri, tra cui il Fiasco, che prende appunto il nome dalla sua forma curiosa. Il toponimo sembrerebbe derivare dalla gens Pontia, nobile famiglia di Roma che possedeva una villa nel territorio.

Il primo documento storico relativo a Ponzano risale al 742. Si tratta di un atto con cui il re dei Longobardi, Liutprando, donò a un certo Picone la metà di un casale che si trovava a Pontianus. Nel 746 un'altra citazione, riferita alla donazione di un fondo con lo stesso nome da parte del duca di Spoleto Lupo all'Abbazia di Farfa, aiuta a tratteggiare le origini di questo paese. Nella zona, inoltre, è storicamente documentata la presenza di Carlomanno, fratello di Pipino il Breve, che una tradizione priva di riscontri storici vuole avesse fondato l'Abbazia di Sant'Andrea in Flumine (i cui resti si trovano nel territorio di Ponzano Romano); nel 762 papa Paolo I donò tale Abbazia, insieme a quella di Sant'Andrea sul Soratte, a Pipino, dandogli modo così di tenere sotto controllo il fratello che, sia pure ritiratosi a vita monastica, avrebbe sempre potuto, secondo la legge franca, rivendicare metà del Regno.

Nell'XI secolo il Monastero di San Silvestro al Soratte possedeva parte dell'area, ma era comunque l'Abbazia di Farfa ad averne il predominio, considerandolo come suo luogo di residenza, nonché fundus per la produzione agricola. Proprio allo scopo di contrastare l'egemonia della filo imperiale Abbazia di Farfa creando un feudo fedele al Papato sulla riva destra del Tevere, nel 1074 l'Abbazia di Sant'Andrea in Flumine entrò a far parte dei possedimenti del Monastero di San Paolo fuori le mura.

Da fonti documentarie apprendiamo che Ponzano cominciò ad assumere l'aspetto di borgo fortificato, dotato di un castello come bastione di difesa, intorno alla fine del XIII secolo.

I Savelli ottennero per un breve periodo il feudo di Ponzano, che tuttavia passò presto, intorno al 1440, al Monastero di San Paolo fuori le Mura per volere di papa Eugenio IV. Fu quindi la volta dell'Abbazia delle Tre Fontane, che con l'abate Alessandro Farnese, nipote di papa Paolo III, divenne legittima destinataria del borgo, il cui possesso dovette abbandonare solo con la fine dello Stato Pontificio.

Il paese conserva la tipica struttura medievale, cui si può accedere soltanto da una porta, quella posta sulla Piazza Vittorio Emanuele. Su un lato di questa si può ammirare la Parrocchiale di San Nicola di Bari, che è il patrono di Ponzano Romano. Non è nota la data in cui la chiesa, oggi di aspetto settecentesco, fu edificata, e chiari sono i segni delle diverse ristrutturazioni e degli ampliamenti che si sono susseguiti nel tempo. La facciata, severa ed essenziale, è decorata da quattro lesene con capitelli ionici e l'interno, a una sola navata con volta a botte, custodisce opere imponenti.

La Chiesa di Santa Maria ad Nives, spesso menzionata in antichi documenti, sorge fuori dal nucleo abitato ed è sempre stata utilizzata come luogo sepolcrale.

Degna di particolare menzione, anche per le motivazioni storiche sopra esposte, è l'Abbazia di Sant'Andrea in Flumine, che sorge a 2 km dall'abitato su un'altura che si affaccia sulla valle compresa fra il Monte Soratte e la riva destra del Tevere. Edificata dai benedettini, fu per lungo tempo munita di fortificazioni di cui oggi resta solo una torre trasformata in campanile. All'interno è conservato un raro esempio di jubé, particolare struttura, tipica della chiesa abbaziale, per mantenere separati il presbiterio, usato dai religiosi, e la navata occupata dal popolo.

gennaio
20
e
giugno
1^ domenica

Festa di San Sebastiano
I Ponzanesi festeggiano il loro Santo patrono due volte l'anno con una grande processione, caratterizzata dai doni, fasci di ceri legati fra loro da nastri multicolori, portati a mano lungo il percorso del corteo sacro, e una grande festa di paese. 
La processione di giugno è caratterizzata dal fatto che apre di fatto il rito della Trasumanza. Anticamente era lo spostamento delle greggi di pecore, con i loro pastori verso i monti d'Abruzzo, oggi si tratta del cammino di giorni di una schiera di cavalieri con le loro mandrie di cavalli verso l'Appennino, con soste nei paesi che attraversano e dai quali sono ospitati in cambio di spettacoli buttereschi e di rodei.

settembre

dicembre

Cultura e turismo in camper

Viaggiare e visitare in camper

Chiesa di San Nicola - Intatto il campanile medioevale. All'interno un affresco del '500 di uno dei fratelli Zuccari
Abbazia di Sant' Andrea in Flumine - Antichissimo Monastero, fondato da Carlo Magno. Nella Chiesa sono custoditi mosaici cosmateschi e un ciborio del sec XII.

Piatti e prodotti tipici
per il camperista

Viaggiare e degustare in camper

Ciambelle di San Sebastiano
.

Ponzano Romano Maps Google

Riano

altitudine m 102
da Roma km 25

Viaggiare e visitare in camper

Su un colle tra la Via Flaminia e il Tevere sorge Riano, luogo di residenza di molte persone che lavorano a Roma. Il territorio comunale è diviso in due parti distinte: una, alta, formata da numerose e piccole colline vulcaniche degradanti dolcemente verso il Tevere e un'altra, bassa, formatasi sulle anse del medesimo fiume. Su una delle collinette più alte si è costituito il nucleo originario del paese, intorno al quale si andò poi sviluppando la parte nuova.

Mentre alcuni fanno derivare il toponimo dalla presenza sul territorio di un'ara votiva dedicata al dio Giano (Ara Jani), i più ritengono che derivi dal latino rivus (fiume), in riferimento ai diversi piccoli corsi d'acqua che scorrono nei pressi del paese.

Scarse sono le fonti documentarie relative alle origini di Riano e ai primi insediamenti, anche se, grazie ad alcuni reperti archeologici, è possibile ritenere con relativa certezza che gli Etruschi e i Romani abitarono in questo territorio. Un documento del 1151 contiene la prima citazione storica di Riano, che viene dichiarato castrum di proprietà della famiglia Roncioni, essendo già all'epoca, evidentemente, munito della difesa di un castello, nonché di una cinta di mura. Parrebbe che siano stati i monaci di San Paolo, che già possedevano la località, a costruirne le fortificazioni, ma non ve ne è certezza.

Al tempo di papa Adriano IV (1154-1159) sappiamo però che i Roncioni rinunciarono a Riano e il feudo tornò ai monaci. Nel 1321 Stefano Colonna prese il paese d'assedio e lo distrusse. Successive vicende portarono a un equilibrio fra il Monastero e la famiglia Colonna, ed Eugenio IV affidò il paese ai monaci, che cercarono di ricostruirlo e di ripopolarlo. Nel 1521 Costantino Commeno, principe di Macedonia, acquistò dai monaci i redditi di Riano e nel 1527 la famiglia Caddi entrò in possesso del borgo, per poi rivenderlo ai principi di Cesi che governarono fino al XVIII secolo. Furono quindi i Ruspoli a entrare in possesso del feudo e con loro ebbero inizio i lavori per le maggiori opere architettoniche, tra cui il Fontanone.

Nel 1818 i principi Boncompagni Ludovisi divennero i proprietari di Riano. Nel 1924, il ritrovamento nel Bosco della Quartarella del corpo dell'onorevole Matteotti, rapito a Roma il 10 giugno 1924, diede al piccolo Comune una notevole popolarità.

Una monumentale porta con lo stemma dei Ruspoli consente di entrare nella parte più antica della città. Nel Palazzo Baronale sono distinguibili in modo chiaro le due diverse fasi di costruzione. La Torre quadrangolare, che si affaccia sulla piazza, è l'unico elemento sopravvissuto della parte più antica, mentre le tre torri circolari, che affacciano sulla campagna, e i muri perimetrali costituiscono la parte più recente del Palazzo.

La Chiesa della Immacolata Concezione, di fronte al Castello, presenta una facciata con un bellissimo portale del XV secolo.

La Chiesa di San Giorgio è situata su una collinetta a nord-ovest del paese e conserva ancora l'abside semicircolare con diversi affreschi del XIV secolo.

L’economia del paese, che era basata soprattutto sull'agricoltura, si è nel tempo trasformata in un'economia industriale fondata sullo sfruttamento delle tante cave di tufo e sui giacimenti di farina fossile presenti nel territorio. Intenso anche il pendolarismo verso la Capitale.

gennaio

S. Antonio Abate.
La statua del santo viene conservata, a turno, da uno dei membri della Confraternita. Il giorno della Festa, su una carrozza trainata a cavallo, il simulacro viene accompagnato dall'abitazione in cui è stato custodito fino alla Parrocchia. Segue una solenne benedizione dei campi e degli animali e in piazza si accendono i falò e si pasteggia con porchetta e vino.
.  giorno 17

maggio

Infiorata Rianese
.  2^ decade (giorno 20 ~).

giugno

agosto

Sagra del fico
Questo squisito frutto è offerto, all'uso romano, insieme alla pizza.
.  ultima domenica

dicembre

Aree naturali
Parchi - Riserve

Cultura e turismo in camper

Viaggiare e visitare in camper

Castello dei Cesi e dei Ruspoli - Attualmente dei Boncompagni - Ludovisi con tre Torri cilindriche di epoca medioevale ed affreschi della scuola dello Zuccari.
Giacimenti di farina fossile - con delicati resti di piante palustri, pesci ed insetti. È la più grande estensione di cave di tufo d'Europa
Chiesa di San Giorgio - Del '400 con affreschi dell'epoca

Piatti e prodotti tipici
per il camperista

Viaggiare e degustare in camper

Dolci: il pangiallo (dolce natalizio)
.

Riano Maps Google

Rignano Flaminio

altitudine m 250
da Roma km 39

Viaggiare e visitare in camper

Sulla Via Flaminia, nella regione collinare tra i rilievi vulcanici cimini e sabatini da una parte e il Tevere dall'altra, sorge Rignano Flaminio, alle falde del Monte Soratte, circondato da distese verdeggianti in un'area che conserva una ricca varietà di piante fossili e resti di fauna ittica e che riveste dunque una certa importanza da un punto di vista geologico.

Il toponimo, nel Medioevo Rinianum o Arignanum, avrebbe origine dalla presenza di un accampamento sorto vicino a un'ara dedicata al dio Giano (castrum ara Jani). Comunque sia, le antiche radici del paese sono testimoniate dai numerosi reperti archeologici rinvenuti nell'area, tra cui particolarmente abbondanti i resti romani, che fanno pensare a un forte contatto di Roma con questa località nel periodo repubblicano e in età imperiale. Secondo fonti autorevoli l'agglomerato urbano originale potrebbe essersi originato da un gruppo di Capenati che, a causa delle invasioni barbariche che tormentavano l'Ager Capenae, riparò in quell'area alla ricerca di una zona più tranquilla.

Dopo la caduta dell'Impero Romano, tutto il territorio intorno a Rignano Flaminio fu assorbito dalla Chiesa, in particolare passò sotto la giurisdizione della Chiesa di Santa Maria in Trastevere. Nel XIII secolo fu la famiglia dei Savelli a entrare in possesso del feudo che solo per un breve periodo passò ad Alessandro IV (1492-1503), il quale lo donò a Giovanni Borgia. Rientrati in possesso dell'area, i Savelli la vendettero ai Borghese e per tutto il XVII secolo il paese non fece che cambiare proprietari fino a diventare possedimento della famiglia dei Massimo.

Sulla piazza principale sorge la Rocca Savelli, di forma rettangolare, eretta a difesa dell'entrata del paese nel XIV secolo in blocchi di tufo squadrati. Un raro pezzo di artiglieria della seconda metà del XV secolo, noto come il 'cannone di Cesare Borgia’, ma forse abbandonato dai Lanzichenecchi nel 1527, si può ammirare nei pressi della Rocca.

La Parrocchiale dei Santi Vincenzo e Anastasio, di struttura gotica cistercense, ospita numerosi affreschi che risalgono al XV e al XVI secolo; la volta della navata di destra fu affrescata dagli Zuccari. Degna di nota è la Chiesa dei Santi Abbondio e Abbondanzio, che sorge a circa 3 km dal centro abitato, in un'area immersa nel verde. Non si conosce l'epoca in cui la chiesa fu edificata ma si tratta certamente di una data anteriore al 990, perché in quell'anno vennero estratti dalla cripta sottostante i corpi dei santi titolari per trasportarli a Roma. Consistenti sono le attività commerciali di Rignano. L’agricoltura è tuttora praticata dalla popolazione, ma dal punto di vista produttivo è più significativa l'incidenza delle industrie di manufatti in cemento, esportati in tutto il mondo. Gran parte della popolazione lavora nella zona di Civita Castellana e a Roma.

gennaio

Festa di Sant'Antonio Abate
Ha luogo la benedizione del fuoco, degli animali e dei veicoli a motore.
.  domenica dopo il 17 gennaio

Festa patronale dei Santi Vincenzo e Anastasio
I santi patroni sono portati in processione per il tradizionale scambio delle consegne delle reliquie dei Santi tra i Comitati. Musica bandistica e giochi popolari in piazza nel pomeriggio e spettacolo pirotecnico serale presso la Rocca Savelli. Si prosegue domenica con giochi popolari, gare sportive e lotteria. Info 0761.509141.
.   ultimo fine settimana

ricorrenze

Festa di Pasquetta
In località Vallelunga i Rignanesi si regalano una giornata all'aria aperta con giochi per grandi e piccini e degustazione di prodotti tipici: primi piatti al sugo di lepre, al cinghiale, ai funghi porcini, secondi piatti a base di cacciagione, il tutto accompagnato dal buon vino locale.

maggio

Festa delle 500
Un appuntamento con i Fan Club 500, in piazza della Repubblica: ore 9 iscrizione con omaggio; ore 11 inizio del giro turistico attraverso Rignano e Faleria e sosta a Sant’Oreste per un aperitivo; ore 13 pranzo e, al termine, premiazione delle migliori performance. Nel pomeriggio in pista per un percorso di abilità a cronometro. Per informazioni 0761.507932.

Cultura e turismo in camper

Viaggiare e visitare in camper

Chiesa dei SS. Vincenzo e Anastasio - Sec. XIII - All'interno affreschi medioevali e tabernacolo marmoreo in bassorilievo del XV sec.
Chiesa dei SS. Abbondio e Abbondanzio - Sec. X - XIII
Chiesa di Santa Teodora (sec XVIII) e Catacombe (IV sec) dei SS. Martiri Abbondio e Abbondanzio. In località San Laurenzano. Le prime sepolture avvennero durante le persecuzioni di Diocleziano, le ultime risalgono al 424 d.C. All’interno i loculi sono quasi tutti aperti, vi si nota qualche iscrizione su argilla e un ritratto di Cristo. Nelle Catacombe c'è una chiesetta rifatta in epoca barocca, dedicata a Santa Teodora.
Rocca del Valentino - Sec XIV Ristrutturata nel 1500. Chiude con la sua massiccia costruzione il borgo sul lato ovest, difeso da un profondo fossato valicabile su un ponte.

Piatti e prodotti tipici
per il camperista

Viaggiare e degustare in camper

Specialità alla griglia "pizzancotte"(crespelle al formaggio), "ciciaroli" (dolce di carnevale).
.

Rignano Flaminio Maps Google

Riofreddo

Municipio  Via Costanza Garibaldi, 6 - 0774.929116 

Associazione culturale La voce della valechetta  -  Giorgio 347/9084474 giorgio@vocedellavalechetta.org

altitudine m 705
da Roma km 64

Viaggiare e visitare in camper

Sulle pendici del Monte Aguzzo (1067 m), tra il Lazio e l'Abruzzo, presso lo spartiacque che divide l'Aniene dal Turano, sorge Riofreddo, il cui toponimo (dal latino rivus frigidus) deriva dalla freschezza di un ruscello, il torrente Bagnatore, che sfiora il paese.

Vari reperti hanno attestato insediamenti sul territorio già nell'Età del Bronzo e poi con gli Equi, tra il VII e il VI secolo a. C.

L’originario nucleo abitativo si formò intorno al Castello dopo l'XI secolo con l'apporto di gruppi di diversa provenienza. Nel 1157 appare la prima citazione scritta del nome del paese e con essa anche il nome del suo signore Berardus de Rigofrigido, che aveva preso possesso della Rocca nella prima metà del XII secolo, decidendo in totale autonomia di assumere il titolo di barone. A metà del XVI secolo il feudo passò ai Del Drago, che rimasero ininterrottamente signori del paese fino al 1832 (dopo essere diventati marchesi nel XVII secolo e, successivamente, nel XIX secolo, principi). Dal 1859 i Del Drago si imparentarono con la famiglia Pelagallo, condividendo con essa titoli e privilegi.

Nel corso della Repubblica Romana del 1799, Riofreddo rivestì un ruolo importante poiché divenne capoluogo del Sesto Cantone del Dipartimento del Tevere, che comprendeva 12 Comuni. Nel 1893 il secondogenito di Giuseppe e Anita Garibaldi, Ricciotti, eresse un Castello che diede una certa notorietà al paese. Ciò che ne resta si chiama ora Villa Garibaldi ed è sede del Museo delle Culture, dedicato sia all'archeologia sia all'etnologia e ai ricordi della famiglia Garibaldi. Nei pressi del Castello sorge la casa dove visse Gaetano Donizetti, che compose proprio lì parte delle sue opere e a Riofreddo volle celebrare il suo matrimonio con Virginia Vasselli.

Il paese è dominato dalla mole possente del Castello Colonna. Interessante è l'Oratorio dell'Annunziata, di epoca romanica, con affreschi di Arcangelo di Cola da Camerino. Pregevole è il portale di Santa Caterina con arco a tutto sesto, che chiude l'accesso alla parte meridionale del borgo medievale. Vicino all'Oratorio dell'Annunziata sorgeva l'antico Ospitale, che successivamente è stato trasformato in sede del municipio.

L’agricoltura non ha avuto uno sviluppo razionale in quest'area a causa delle condizioni geomorfologiche del territorio. L’allevamento e la pastorizia costituiscono le maggiori attività produttive. Intenso il pendolarismo verso Roma, mentre nella stagione estiva sono numerosi i villeggianti che trascorrono a Riofreddo il loro periodo di riposo.

marzo

aprile

Madonna dei Fiorentini
Dopo la cerimonia in chiesa e la processione per le vie del paese e’ previsto il lancio di bianche colombe e si prosegue con giochi popolari, il ballo della Pupazza e chiusura con fuochi d'artificio.
.  giorno 25

aprile       maggio
30                 01

Sagra degli asparagi
In una festa dedicata ai buongustai non poteva mancare l'asparago. Ad ora di pranzo, per tutti gli intervenuti nella piazza del mercato, verranno servite fettuccine con asparagi e bruschette alla crema di asparagi; il tutto innaffiato da birra e vino locale ed accompagnati, se si vuole, da porchetta,  salsicce e dolci locali per concludere.da gustare fettuccine con asparagi e funghi, frittata e bruschette, salsicce, vino , birra dolci e bibite - Piazzale Ricciotti Garibaldi. Un piatto unico che festeggia una delle tante risorse naturali del nostro territorio.
.  1^  domenica

Sagra del Tartufo Nero
.  1^ domenica

La Madonnella
Dopo l'ascensione all'altare della Madonnella, sul Monte Pischiusu, viene servita un'abbondante colazione a base di pane e frittata.
.  12 agosto

Sagra dei fagioli
Insaporiti con il prelibato prosciutto locale.
.  2^ domenica

Sagra dei scagnozzi e dei prodotti tipici
La manifestazione inizia alle 17 in località Arco di Santa Caterina.
Piazzale Ricciotti Garibaldi ore 19.00 - Tradizione e bontà con la specialità casereccia riofreddana. Impedibile.
.  giorno 18

Festa della Castagna e  Sagra delle fettuccine ai funghi porcini.
La consuetudine di rendere libera la raccolta delle castagne in terreni privati, a partire dai primi di novembre (ma anche l'uva o quant'altro coltivato) trae spunto dal non mandare sprecato quanto non il proprietario non provvedera’ a raccogliere per mancanza di necessita’. Quindi è giusto che ne goda chi ne ha maggior bisogno.   Il discorso negli anni si è allargato ed è per questo che molta gente arriva qui per “i santi” e per “i morti” a far raccolta di castagne ed a partecipare alle iniziative per la Sagra del Castagnone. Domenica castagne arrosto o lesse per tutti i partecipanti, assieme a vino e cimbelle all’anice. Inoltre un concorso a premi: vince chi ha raccolto nei boschi le castagne piu’ grandi - primi del mese
Piazzale Ricciotti Garibaldi ore 12.00 - Festa ultraventennale e frequentatissima. Raccoglie la tradizione dell’antica Rostera che si svolgeva all’interno del bosco “Le Pacetta” e che dal 1983 è stata trasferita in Piazza. Prevede la distribuzione GRATUITA di castagne arrosto e bollite).
Piazza del Mercato - Per informazioni 347.9084474
.  1^ domenica

La pastorella
Nella notte di Natale, davanti alla chiesa di San Nicola, si radunano le donne del paese vestite nei tradizionali costumi, mentre gli uomini portano canne e bastoni con in cima fronde di lauro e di cipresso. I pastori portano le zampogne e antiche lanterne. Quando si apre il portone della chiesa il corteo si reca davanti la statua del Bambinello, preceduto da un ragazzo che porta una stella luminosa. Ognuno lascia davanti al Bambino i suoi doni: latte, ricotta, formaggio, dolci e pane. Il pastore più anziano porta invece un agnello, alla fine della cerimonia arricchita da canti natalizi i doni vengono distribuiti ai poveri del paese, 0774.929116.

La Festa dei Pastori
Un Presepe vivente (24 dicembre) con rievocazione figurata, da parte di una pastorella, della lunga ricerca di un ricovero nella Notte Santa da parte di Maria e Giuseppe; segue un corteo di pastori che si reca dal Bambino nella chiesa parrocchiale intonando inni ed offrendo i doni della terra: agnello, pane, fuoco, frutti e dolci.
Una grande coreografia: Nella notte di Natale, davanti alla chiesa di San Nicola, si radunano le donne del paese vestite nei tradizionali costumi, mentre gli uomini portano canne e bastoni con in cima fronde di lauro e di cipresso. I pastori portano le zampogne e antiche lanterne. Quando si apre il portone della chiesa il corteo si reca davanti alla statua del Bambinello, preceduto da un ragazzo che porta una stella luminosa. Ognuno lascia davanti al Bambino i suoi doni: latte, ricotta, formaggio, dolci e pane. Il pastore più anziano porta invece un agnello. Alla fine della cerimonia, arricchita da canti natalizi, i doni vengono distribuiti ai poveri del paese

Processione del Venerdi' Santo
Ogni anno gli abitanti del paesino diventano protagonisti in questa processione sfilando per il borgo antico al lume di candela ed al ritmo ticchitacche, un antico strumento musicale. Struggente la rappresentazione del flagellatore, incappucciato per non essere riconosciuto, che percuote Cristo, anche lui con il capo coperto, mentre trasporta il pesante tronco penitenziale.

Rocca Canterano

Viaggiare e visitare in camper

Arroccata su una rupe del Monte Costasole, che fa parte del gruppo dei Monti Ruffi, in posizione elevata e attraente per la salubrità dell'aria, Rocca Canterano può essere raggiunta percorrendo la Via Tiburtina fino a Tivoli per poi prendere l'Empolitana, oppure semplicemente attraverso l'autostrada Roma-L’Aquila.

Il toponimo sembrerebbe derivare dalla rocca che fu costruita nel X secolo come baluardo per la difesa di Canterano, il paese sottostante che da tempo era oggetto di ripetuti assalti da parte di Landone, signorotto di Bellegra e Cerreto. Secondo un'altra tradizione, sembrerebbe che il nome originario fosse “Montepietra” e che il successivo “Rocca di Canterano” fosse derivato dalla necessità di indicare il paese più vicino al Castello originario.

Nel caso di Rocca Canterano non sono stati ritrovati resti di antichi edifici che ne attestino le origini, ma grazie ad alcuni reperti di una certa importanza emersi nelle località di La Prata e Cerqueta non vi sono dubbi circa la presenza di insediamenti romani nell'area in cui è sorto l'attuale centro abitato. Si tratta di alcune lapidi e lastre di marmo che recano antiche iscrizioni latine e si trovano oggi in prossimità del Parco della Rimembranza.

Anche la cronaca dell'Abbazia di Subiaco ci conferma che la Rocca fu costruita come difesa nel 1084 e fu appunto l'Abate sublacense Giovanni V, appartenente alla famiglia dei conti Crescenzi Ottaviani, a ordinarne l'edificazione. Papa Pasquale II (1099-1118), poi, emise una bolla pontificia all'inizio del suo pontificato con la quale riconobbe ufficialmente che il castrum Canteranum cum rocca sua apparteneva all'Abbazia di Subiaco.

Un manipolo di armati, comandati da Centurioni, fu per lungo tempo stanziato a presidio sulla rocca e ciò fece sì che il paese restasse spopolato. Una volta decaduto il potere dell'Abbazia sublacense, cessò anche la necessità di una difesa così costante e le milizie abbandonarono la rocca. Fu allora che il paese diventò un luogo attraente dove vivere e costruire abitazioni e la zona cominciò a popolarsi.

All'interno delle mura fu edificato il primo nucleo abitativo e la prima chiesa, eretta in onore di san Martino. Molto presto l'area che circondava il Castello si rivelò troppo angusta per ospitare la popolazione che si espandeva rapidamente e fu deciso di costruire abitazioni anche al di fuori delle mura di cinta. L’andamento a zig-zag delle strade pare sia stato studiato come deterrente contro gli attacchi dei nemici.

Nel 1302 Filippo d'Antiochia prese d'assedio la Rocca e si diresse verso l'Abbazia di Subiaco, dove fu sconfitto dall'esercito di Roberto d'Angiò. Nel XVIII secolo i Colonna divennero signori del paese, mentre all'inizio del XIX secolo, durante l'occupazione dello Stato Pontificio da parte dei Francesi, il parroco di Rocca Canterano fu esiliato e fu introdotta la coscrizione militare obbligatoria con numerosi giovani assoggettati alle armi.

La Parrocchiale di Santa Maria Assunta, situata al centro del paese, fu edificata nel XVII secolo. All'interno è collocata la statua del patrono di Rocca Canterano, san Michele Arcangelo, e degno di nota è un affresco che raffigura l'Ascensione della Vergine.

La coltivazione dell'olivo, della vite e degli alberi da frutto è sufficiente soltanto per il consumo locale. La maggior parte della popolazione lavora nel terziario, con un notevole pendolarismo verso la Capitale.

Festa patronale di San Michele Arcangelo
Nel corso della processione, la statua del santo che punta la spada sguainata contro un diavolo accasciato ai suoi piedi viene portata in giro per il paese. In serata si degustano ciambelle, dolci e vino.
.  giorno 8 ~

Sagra dei “cecamariti”
Si degustano tipici maccheroni fatti con farina di grano e mais, conditi con salsa piccante di pomodoro e serviti in “scifette” di legno.
.  3° fine settimana

Sagra delle rola
Castagne arrostite che vengono distribuite ai presenti.

Festa di San Martino
In onore del santo, che una tradizione goliardica vuole sia il protettore dei mariti traditi, due enormi paia di corna vengono portate in processione, tra stornelli e lazzi.
.  fine settimana dopo 11

Rocca di Cave

Viaggiare e visitare in camper

In una posizione invidiabile sui Monti Prenestini, nei pressi del fosso di Capranica, uno dei rami da cui sorge il fiume Sacco, è situata Rocca di Cave, che fino al 1909 era frazione di Cave. Il termine cava costituisce il primo elemento di molti toponimi, indicanti per lo più centri urbani sorti intorno a luoghi fortificati, presenti in quasi tutta Italia, con particolare frequenza nelle aree appenniniche. Nel suo significato figurato rocca è anche riferito agli attributi di saldezza e forza inespugnabile, tipici di questi luoghi.

Numerosi reperti archeologici, soprattutto di tipo scultoreo, attestano che in età romana l'area era già abitata. Sono stati rinvenuti anche resti di ville, fontane e piscine tipiche dell'età imperiale. I primi insediamenti, sicuramente tra i più antichi, risalgono al X secolo, e sono riferiti ai monaci benedettini che intorno all'anno 850 costruirono la Torre di avvistamento per difendersi dai Saraceni, che tentavano continue incursioni nel territorio. “Tre Santi” era il nome originario del luogo (dalle tre Chiese di San Pietro, San Nicola e Sant'Egidio), oggetto di contesa tra l'abate di Subiaco e quello del Monastero dei Santi Cosma e Damiano di Cave, che raggiunsero un accordo nel 971.

A distanza di pochi anni Alberico, potente patrizio romano, fu autore di un atto di donazione, non perfettamente lineare, per cui il feudo passò a Cave a danno del Monastero sublacense. All'epoca, il Papato cominciava a guadagnare potere e ad entrare nel merito delle decisioni dei Monasteri, per cui l'atto fu annullato.

Nel XII secolo vi fu nuovamente un intervento della Santa Sede, con papa Pasquale II, e Pietro Colonna venne espropriato dal feudo, che però nel secolo successivo divenne proprietà degli Annibaldi.

Fino alla fine del XIV secolo il borgo subì alterne vicende e vi furono continui passaggi di proprietà fra gli Annibaldi e i Colonna, cui successivamente si aggiunsero, ma solo per un breve periodo, gli Orsini. Nel 1501 Rocca di Cave, che si trovava in possesso dei Colonna, fu confiscata da papa Alessandro VI e assegnata, insieme a Cave, a Giovanni Borgia. Fra espropri e confische nel 1536 Paolo IV si impossessò nuovamente del feudo per donarlo ai Carafa, suoi familiari.

Il Castello, ancora legato al nome della famiglia Colonna, ha una struttura esterna molto possente, a pianta esagonale piuttosto irregolare; le mura sono rafforzate da torri quadrangolari, ma l'interno è fatiscente e pericolante. Al centro si trovano il Maschio e le rovine dell'antica Chiesa di San Pietro, con volta a crociera.

Di notevole interesse è la Chiesa parrocchiale di San Nicola di Bari, costruita nel 1752 da don Francesco Torquato Simeoni e consacrata nel 1777. La chiesa, ad una navata, ha due cappelle di un certo pregio, dedicate una a Maria Assunta al Sacro Cuore e l'altra, al Cristo morto. Pregevole è la pala dell'altare maggiore, dipinta nel 1795 da Domenico Corvi.

Degna di nota la piccola Chiesa della Madonna della Neve, della prima metà del XX secolo, che sorge nella parte più alta del paese, immersa in un bosco di pini.

L’economia del paese si basa essenzialmente sull'agricoltura (si producono castagne e noci) e sull'allevamento (carni bovine, ovine, caprine e formaggi).

Festa del “magnarone”
Ogni anno una famiglia del paese fa rivivere un'antica tradizione dei tempi in cui le carestie erano frequentissime: un nucleo familiare offriva il pranzo a tutti per festeggiare il nuovo anno. Nell'occasione ha luogo anche il Palio delle Contrade, in costume d'epoca.
.  giorno 6

Processione al Santuario della Madonna della Neve
Il 7 febbraio 1944, in seguito a un'imboscata nella quale avevano perso la vita alcuni soldati tedeschi, per rappresaglia stavano per essere fucilati tutti i maschi adulti del paese, ma l'esecuzione fu sospesa senza una ragione apparente. In segno di ringraziamento per una salvezza giudicata miracolosa fu edificato il Santuario, verso il quale ogni anno, in segno di ringraziamento, un suggestivo corteo muove dal paese.
.  giorno 7

Rocca di Papa

Viaggiare e visitare in camper

Il paese di Rocca di Papa è situato sui Colli Albani in una posizione delle più amene fra i Castelli Romani, poiché si trova sui fianchi del cratere principale del vulcano, in un punto in cui essi sono molto scoscesi. Il Monte Cavo, con i suoi 949 m di altitudine, sovrasta Rocca di Papa e costituisce, al contempo, la vetta più alta nell'area dei Colli Albani. Per questo motivo la montagna era considerata una sede sacra già dall'epoca preromana. Secondo un gruppo di studiosi, il toponimo de Monte Cavo deriverebbe proprio dall'antica Cabum, una delle trenta città della Lega Latina, sede del collegio sacerdotale dei Cabenses in monte Albano. Le Feriae Latinae, celebrate ogni anno in maggio sulla sommità del Monte Cavo, erano un importante appuntamento religioso e politico: offrivano infatti alle città della Lega Latina l'occasione di rinnovare la loro alleanza rendendo omaggio al comune nume tutelare. Iniziate al tempo di Tarquinio il Superbo, perdurarono fino al VI secolo.

Solo dal 1044 riaffiora il nome castrum Monte Cabum, o anche castrum montis Albani e Rocca de monte Cavo in diversi documenti che ne attribuiscono la proprietà prima ai conti di Tuscolo, poi ai Frangipane e, infine, alla Santa Sede. Alla metà del XII secolo, Eugenio III fu il primo papa che soggiornò nel castrum Rocce de Papa, dopo aver fatto fortificare i resti dell'antica Cabum, ottenendo così un Castello assai difficile da espugnare, grazie soprattutto alla sua posizione strategica (a strapiombo, ad un'altitudine di 700 metri).

Dopo una serie di devastazioni dovute alla guerra tra la Santa Sede e i conti di Tuscolo che si concluse con la distruzione di Tuscolo nel 1191, il castrum Rocce de Papa rimase alla Santa Sede fino al XIV secolo, periodo che segna l'avvento degli Annibaldi alla proprietà del Castello. Nel 1328 il paese accolse le truppe di Ludovico il Bavaro dopo che questi aveva espugnato il sottostante Castello della Molara e accerchiato Roberto d'Angiò. Concluso l'assedio, le milizie bavaresi non vollero tornare in patria, e alla loro permanenza a Rocca di Papa va connesso il nome di uno dei quartieri del paese, quello detto appunto dei Bavaresi.

Notizia certa degli Orsini a Rocha Pape l'abbiamo solo nel 1379: nel giugno il Castello fu espugnato dalle truppe della Santa Sede, nel quadro storico della lotta di Urbano VI contro l'antipapa Clemente VII. Dal 1391 al 1426 Rocha Pape appartenne certamente agli Annibaldi, che poi lo vendettero ai Colonna. Dopo la ripartizione dei beni della famiglia Colonna, effettuata da papa Martino V, il feudo subì le conseguenze della lunga contesa fra questa potente famiglia e lo Stato Pontificio. Durante il Pontificato di Paolo III, nel 1541, in occasione della guerra detta “del sale”, quando la famiglia Colonna si rifiutò di pagare l'imposta in forza di un privilegio concesso un secolo prima da Martino V Colonna, Pier Luigi Farnese assediò Rocca di Papa e la distrusse. Ricostruita dai Colonna, sotto il pontificato di Paolo IV la cittadina fu di nuovo rasa al suolo durante la guerra tra i Colonnesi e i Velletrani nel 1557. Vinsero i Colonna e il Papa confermò loro la proprietà del feudo (1562).

La Rocca fu ricostruita grazie, soprattutto, all'impegno personale di Marcantonio Colonna e nei secoli successivi, con il ripristino della fortezza, il paese si ripopolò.

Nel 1806 un terremoto danneggiò l'abitato e nel 1816 Filippo Colonna cedette tutti i diritti feudali alla Chiesa, in cambio di un maggiore latifondo della zona. L’anno 1855 fu segnato da un'epidemia di colera che aggravò le già disagiate condizioni economiche della popolazione, spingendola a una rivolta contro i Colonna: fu proclamata una Repubblica, travolta immediatamente dai soldati del Papa. Per questioni di asse ereditario, nel 1898, Rocca di Papa cessò di appartenere ai Colonna.

La funicolare che collegava Valle Vergine con il centro di Rocca di Papa, aperta al pubblico nel 1932, non fu mai più riattivata dopo la Seconda guerra mondiale, nel corso della quale due bombardamenti aerei da parte degli Alleati, nel febbraio e nel maggio 1944, provocarono qualche perdita umana.

Il turismo e l'offerta di villeggiatura estiva sono le principali fonti di reddito del paese. Il territorio è coltivato a vitigni e a frutteti. I boschi di castagni sono ancora sfruttati e le estese praterie all'intorno offrono lo spazio ideale per l'allevamento e l'addestramento di cavalli. Intenso il pendolarismo degli abitanti che lavorano a Roma.

A partire dalla Rocca medievale, coincidente con il quartiere dei Bavaresi, il paese si è molto espanso, soprattutto nel corso del XIX e del XX secolo, dal versante occidentale in direzione del Lago di Albano. La fortezza fu demolita nel tardo periodo rinascimentale e, a partire dal 1889, una parte del suo materiale murario fu inglobato nella costruzione di alcune abitazioni.

Sia la Chiesa del Crocefisso (crollata per una bufera nel 1747), sia il Duomo dell'Assunta (gravemente lesionato dal terremoto del 1806 e crollato qualche anno dopo) furono ricostruiti nel XIX secolo. Appena fuori dall'abitato sorge il Santuario della Madonna del Tufo (il cui nome si deve al miracoloso salvataggio operato, secondo una leggenda, dalla Vergine, la quale, invocata, fermò un masso di tufo che stava per investire un viandante) risale al 1892, mentre la piccola chiesa inglobata nel complesso è sicuramente più antica.

settembre

ottobre

Sagra della castagna
Anche qui, nel cuore dei castelli romani la protagonista, questo fine settimana, è la castagna, che viene distribuita cruda e cotta agli ospiti, insieme ai funghi e all’immancabile vino dei Castelli. Previsti spettacoli musicali e attrazioni.  Info 06.949006.
.  3^ domenica

Cultura e turismo in camper

Viaggiare e visitare in camper

Parco Regionale dei Castelli Romani
Via Cesare Battisti, 5 – 00040 Rocca di Papa (RM) – 06.94.95253
Il Parco si estende sui colli Albani, antichi resti di un edificio vulcanico noto come Vulcano Laziale. Il suolo fertile, unitamente ad un clima alquanto umido, diede origine a grandi foreste di faggio che fino al XVIII sec. ammantavano gran parte del rilievo. A testimonianza di questo rivestimento, oggi in gran parte sostituito da consorzi boschivi misti, rimangono elementi vegetali come l'agrifoglio, il tiglio, il nocciolo.

Da visitare in camper

I laghi di Albano e Nemi, vestigia dell'attivita' del Vulcano Laziale

Delectabile est!
L'antico tempio pagano di jupiter Latialis, che sorgeva sulla cima di Monte Cavo (Mons Albanus) e ospitava le Feriae Latinae, nel Medioevo decadde. Nel 1463 il papa umanista, Pio II Piccolomini, in visita al Monte Cavo, trovò sui suoi resti un Romitorio dedicato a San Pietro e abitato da un eremita dalmata. «Delectabile est!» esclamò il Pontefice. Nel XVIII secolo il cardinale Enrico Benedetto Stuart, duca di York, fece rimuovere definitivamente le rovine e al loro posto fece erigere un monastero che passò dai religiosi polacchi ai trinitari spagnoli, quindi ai missionari fiamminghi, fino a quando, nel 1758, san Paolo della Croce vi portò i suoi passionisti.
Nel 1889 il Monastero fu trasformato in albergo, ospitando personaggi illustri come Gabriele D'Annunzio, Luigi Pirandello, Konrad Adenauer, Alcide De Gasperi e i principi di Windsor. Oggi è occupato da impianti militari e radio televisivi.

Rocca di Papa Maps Google

Rocca Priora

altitudine m 768
da Roma km 29

Viaggiare e visitare in camper

Situato nella cinta craterica esterna dei Colli Albani, oltre ad essere il più elevato dei Castelli Romani, Rocca Priora è quello che meglio è riuscito a mantenete la struttura originaria di borgo medievale.

Non esistono fonti certe sull'origine dell'abitato, ma la tradizione vuole che Rocca Priora sia sorta sul sito di Corbium, l'antica città latina che combatté a fianco dei Volsci e degli Equi contro Roma nella celebre Battaglia del lago Regillo, vinta dai Romani nel 496 a.c. e scatenata proprio dall'attacco dei confederati alla fortezza romana di Corbium, nel 497. Dopo numerosi altri scontri, Corbium fu infine distrutta dal console Orazio Pulvillo.

Il toponimo deriva da un Roccha Periura attestato in età medievale e, come riportato dalla Cronaca di Subiaco, alla fine dell'XI secolo sorgeva in cima al colle un piccolo nucleo abitato, il castrum Arcis Periuriae, donato da Agapito dei conti di Tuscolo alla propria figlia come dote. Nel 1191, dopo la distruzione di Tuscolo, il Castello passò agli Annibaldi e divenne rifugio per i profughi del paese.

Nel 1269 compare già il nome Rocca Priora nell'elenco dei beni del Convento di Palazzolo, probabilmente come appartenente agli Annibaldi, la cui signoria sul Castello, tuttavia, emerge solo a partire dal 1347, data di una celebre lettera scritta agli Annibaldi da papa Clemente VI per chiedere aiuto contro Cola di Rienzo. Subentrarono quindi i Savelli, che mantennero il predominio per tutto il XIV secolo per poi perderlo e riguadagnarlo nel 1447, grazie a Nicolò V. Nel 1501 il pontefice Alessandro VI confiscò i beni dei Savelli, compresa Rocca Priora, donandoli al figlio Giovanni Borgia, ma il possesso durò pochi anni perché alla morte del Papa, nel 1503, il feudo tornò ai Savelli.

Secondo alcune fonti, Rocca Priora venne distrutta integralmente nella guerra tra Clemente VII e i Colonna (1526-1528), mentre secondo il Gregorovius la cittadina fu rasa al suolo dalle truppe imperiali dirette a Napoli dopo il Sacco di Roma.

Nel 1547 Giovanni Battista Savelli concesse alla popolazione di Rocca Priora uno Statuto dal quale apprendiamo che il paese era allora sotto la potestà dei Savelli, anche se lo Stato Pontificio esercitava un certo controllo che, alla fine del secolo, si sarebbe trasformato in un potere diretto. Il Vicario era la maggiore autorità, nominato dai signori del luogo solo per sei mesi, ed esercitava una serie di funzioni che andavano da quelle di tipo giudiziario alla tutela dei diritti dei cittadini.

Nel 1566 Rocca Priora fu eretta dalla Santa Sede in Marchesato. Nel 1596 i Savelli cedettero alla Camera Apostolica il feudo, che nel 1806 fu acquistato da Luciano Bonaparte, il quale a sua volta ne vendette due porzioni alle famiglie Vannutelli e Rospigliosi. Rocca Priora fu costituita in Comune nel 1870.

Fino al 1964 ancora si potevano vedere tratti delle mura medievali, poi abbattute. Restano la Porta del Castello con lo stemma dei Savelli e qualche torrione. La Parrocchiale di Santa Maria Assunta (XV secolo), costruita sulle rovine di un Tempio della dea Fortuna, fu consacrata nel 1464 dal cardinale Bessarione e poi più volte restaurata e rimaneggiata. Il Castello dei Savelli, erroneamente chiamato Palazzo Baronale, ora sede del Comune, è stato più volte abbattuto e ricostruito. La Chiesa della Madonna della Neve (1660) deve il nome all'antico uso di raccogliere la neve, conservarla nei pozzi (ancora esistenti) e venderla a Roma d'estate.

Viticoltura, sfruttamento dei castagneti e attività turistiche costituiscono le maggiori fonti di reddito per gli abitanti di Rocca Priora.

Pasquella
Antica consuetudine che si svolge nella notte tra il 5 ed il 6 gennaio con gruppi di giovani e bambini che, intonando vecchie nenie popolari, chiedono regalie e doni.

Festa di San Biagio
Dopo la Messa si tengono, una sfilata di bambini in maschera, spettacoli all'aperto e degustazione di cibi tipici con spettacolo pirotecnico finale.
.  2^ e 3^ domenica

Sagra del narciso
Al fiore tipico di questa zona è dedicato un ricco programma di manifestazioni, fra le quali una “passatella” con i vini locali e la degustazione dello “scottone”, la ricotta artigianale servita su pane di granturco. Una antica manifestazione con origini risalenti all'anno 1930 dove divertirsi con spettacoli musicali e sfilata di carri allegorici.
.  2^  domenica

Festa patronale di San Rocco
I festeggiamenti in onore del patrono prevedono una solenne processione e tipici festeggiamenti in piazza.
.  giorno 6 ~

Mercatini - Fiere
Mostre - Antiquariato

Cultura e turismo in camper

Viaggiare e visitare in camper

La battaglia del lago Regillo
Narra la leggenda che i Romani vinsero questa celebre battaglia, avvenuta ai confini del territorio di Tuscolo, grazie all'intervento in loro aiuto dei Dioscuri Castore e Polluce, figli gemelli di Giove. Questi, sui loro splendidi cavalli bianchi, subito dopo la battaglia apparvero a Roma, presso la Fonte Giuturna che si trovava nel Foro, per annunciare la vittoria dei Romani. Nel particolare dell'affresco di Tommaso Laureti sono identificabili sui loro cavalli mentre combattono al fianco dei Romani.
La vittoria del Lago Regillo portò al Foedus Cassianum (dal nome del console Spurio Cassio, che lo stipulò), il patto di alleanza perpetua fra Roma e le popolazioni latine, stretto nel 493 a. C. L'antico Lago Regillo è identificabile oggi con il Pantano secco, che si trova a nord di Frascati.

Rocca Priora Maps Google

Rocca Santo Stefano

altitudine m 664
da Roma km 62

Viaggiare e visitare in camper

Il paese di Rocca Santo Stefano è ubicato nell'alta Valle dell'Aniene, tra i Monti Ruffi e i Monti Ernici.

Il nucleo urbano più antico del paese è posto su uno sperone di roccia calcarea, mentre la parte eretta più recentemente si è espansa più a valle, lungo la strada.

Il polo attorno al quale si formò il paese è la Chiesa di Santo Stefano Protomartire; incerta è l'autenticità di un documento, presente nell'Abbazia di Subiaco, che risalirebbe al VI secolo, dal quale risulta una menzione di questo centro abitato da parte di papa Gregorio Magno.

L’agglomerato urbano esisteva, in ogni modo, già nel periodo antecedente il X secolo e l'aggiunta al suo nome dell'appellativo di Rocca, avvenuta in un secondo momento, è giustificata dall'importanza che il paese andò assumendo nell'ambito dei possedimenti dell'Abbazia di Subiaco.

Nei documenti ufficiali del Monastero sublacense, il Casale di Santo Stefano è indicato in un atto del 929, la Chiesa di Santo Stefano compare in un documento del 958 e il centro abitato, sia la sua parte sul colle sia quella ai piedi di esso, è citato in un atto del 1030. Il feudo di Rocca Santo Stefano entrò a far parte dei possedimenti dell'Abbazia mediante un atto d'acquisto del 1096, come confermato in una bolla datata all' anno 1115 ed emanata da papa Pasquale II.

Anche Rocca Santo Stefano seguì le sorti degli altri possedimenti dell'Abbazia, nel contesto storico della lotta per la giurisdizione dei territori circostanti; infatti, gli ostili feudatari locali, Filippo di Marano e Recaldo di Rocca Canterano, riuscirono a catturare e tradurre in prigionia, prima ad Arsoli e poi a Roma, l'abate Giovanni. Questi dovette cedere in pegno il feudo di Rocca Santo Stefano per pagare il proprio riscatto.

In seguito, l'Abbazia s'impossessò nuovamente del feudo, ma, nel 1192, Rocca Santo Stefano fu conquistata dai feudatari di Civitella, che lo consegnarono nelle mani di papa Celestino II. Il possedimento, tuttavia, dovette tornare ai monaci perché, nel 1227, papa Gregorio III diffidò i Tiburtini dall'insidiare quella proprietà dell'Abbazia sublacense.

Nei quattro secoli successivi, la documentazione su Rocca Santo Stefano tace, ma, dopo un periodo iniziato in data imprecisata, durante il quale i Colonna furono i proprietari del feudo fino all'anno 1630 circa, Rocca Santo Stefano tornò definitivamente a far parte delle proprietà del Monastero sublacense.

Dell'antica Rocca del paese rimangono solo la torre che sovrasta l'abitato e un cannone, che fu fatto traslare dai Colonna al loro Castello di Paliano.

Al 1749 risale la Parrocchiale della Beata Vergine Assunta, ubicata nella parte alta del paese, dove è conservata una tela umbra del XVI secolo.

L’antica Chiesa di Santo Stefano fu rimaneggiata diverse volte nel tempo e conserva affreschi databili al XV secolo.

Oggi Rocca Santo Stefano, un tempo famosa per la produzione artigianale di botti e barili, trae le sue risorse economiche dall'agricoltura, dall'allevamento di bovini e dallo sfruttamento dei boschi. 

agosto

L'Inchinata
Le immagini di Cristo e della Vergine, portati in due processioni in costume, si salutano con un inchino al momento dell'incontro.
.  giorno 15

Sagra degli “gnoccacci”
Nell'occasione, intrattenuti da musiche e danze, si gusta questa specialità locale: una pasta ottenuta con acqua e farina e condita con funghi porcini.
.  penultimo fine settimana di agosto

26 dicembre e 3 agosto

Festa patronale di Santo Stefano
Oltre alla processione in costume, hanno luogo molteplici spettacoli di arte varia.

Rocca Santo Stefano Maps Google

Roccagiovine

Viaggiare e visitare in camper

Il paese di Roccagiovine si trova a ridosso della Valle del fiume Licenza nei pressi dei Monti Lucretili, in Sabina. Sembra che lo sperone roccioso sul quale è abbarbicato, nell'Era Terziaria facesse parte del Monte Pianattone, dal quale si separò poi per l'azione di fenomeni di origine tettonica. Il toponimo sembra risalire ad una rocca di nuova edificazione, contrapposta ad una rocca più antica.

Del paese di Roccagiovine, circondato da una vegetazione costituita prevalentemente da lecci, sappiamo solo che il Monastero di San Cosimato di Vicovaro era proprietario del fundus sul quale sarebbe stato costituito un castellum, tipico fenomeno occorso per molti paesi nati, o trasformatisi, nel Medioevo.

Insieme al Monastero di San Cosimato di Vicovaro, anche Roccagiovine divenne una proprietà del Monastero dei Santi Sebastiano e Fabiano di Roma, nel 1241. Verso la metà del XIV secolo la famiglia degli Orsini acquistò gradualmente tutti i fondi di quest'area, rimanendone, alla fine, unica proprietaria.

La storia di Roccagiovine tace fino all'anno 1655, la data che segna lo sterminio della popolazione ad opera di un'epidemia di peste che colpì tutte le famiglie del paese, tranne due. Si narra che queste due famiglie fossero scampate alla peste rifugiandosi nella Chiesa di Santa Maria delle Case. Nel 1740, secondo un censimento, le famiglie residenti a Roccagiovine risultavano essere circa cinquanta, poiché altre famiglie erano quivi affluite dal regno di Napoli e da varie regioni dello Stato Pontificio. Nell'anno 1687 gli Orsini dovettero cedere parte del territorio ai Borghese e, successivamente, vendettero l'intero feudo alla famiglia Nufiez Sanchez.

All'inizio del XIX secolo Roccagiovine passò a far parte delle proprietà della famiglia Del Gallo. La politica di sfruttamento dei terreni messa in atto dai nuovi proprietari, che destinavano all'agricoltura i terreni precedentemente sfruttati come pascoli, aprì forti contrasti con gli allevatori. Questo fatto, insieme a un'amministrazione condotta con criteri feudali (il barone Del Gallo percepiva la sesta parte del prodotto annuo come pagamento del canone d'affitto del terreno) depresse notevolmente l'economia degli abitanti di Roccagiovine, che subirono un notevole impoverimento. L’esosa amministrazione dei Del Gallo durò fino alla costituzione del Regno d'Italia.

La parte alta di Roccagiovine ospita il Castello degli Orsini e la Chiesa di San Nicola di Bari.

Il Castello è tuttora proprietà dei Del Gallo e non è, quindi, aperto a visite pubbliche. Incastonata nelle mura, una lastra di marmo risalente all' epoca romana sembrerebbe comprovare la presenza nella zona di un antico Tempio dedicato alla dea sabina Vacuna. In un'altra porzione di muro del Castello compare un'iscrizione in latino attestante la ricostruzione, da parte di Vespasiano, del Tempio dedicato alla dea Vittoria. Forse si tratta di un fenomeno di adozione di una divinità da parte dei Romani, i quali avrebbero finito poi con l'identificare la dea Vacuna con la dea Vittoria.

La Chiesa di San Nicola di Bari conserva dipinti di scuola romana, risalenti al XVII secolo e la pregiata pala, attribuita alla scuola del Perugino, raffigurante la leggenda della Madonna di Ronci. Si racconta che un membro della famiglia Orsini, durante una caccia piuttosto sfortunata, avesse pronunciato una bestemmia. Gli sarebbe allora apparso a minacciarlo un orribile mostro, dalla cui terrificante visione il nobile fu liberato soltanto dopo aver invocato l'aiuto della Madonna. Il fatto avvenne al fosso dei Ronci, al confine tra Roccagiovine e Vicovaro, da cui avrebbe preso il nome la sacra immagine della Vergine fatta dipingere su una pala dall'Orsini per gratitudine verso la sua salvatrice. Secoli dopo, caduta in rovina la cappella che custodiva la pala, gli abitanti di Vicovaro vennero a reclamarne il possesso, ma gli alberi miracolosamente si piegavano al passaggio del carro che la trasportava: fu riconosciuto l'intervento divino e la Madonna di Ronci venne lasciata a Roccagiovine.

Sagra della castagna
Dal mattino, giornata ecologica nel Parco dei Monti Lucretili. Alle 12 si aprono gli stand gastronomici per un pranzo all'aperto. Nel primo pomeriggio iniziano la cottura e la distribuzione gratuita di caldarroste accompagnata da esibizioni di cori e della banda musicale. Si chiude con il tradizionale Ballo della Pupazza.
.  3^ domenica

Cultura e turismo in camper

Viaggiare e visitare in camper

La peste del seicento
Durante e dopo la guerra dei Trent'anni, le carestie (che causavano il deteriorarsi delle condizioni di vita) e la scarsa igiene degli eserciti furono i principali diffusori della peste che infurio’ in tutta Europa. Il morbo colpiva indifferentemente individui sani e deboli, con una furia devastatrice alla quale non si riusciva a trovare rimedio. Le vere cause del contagio, confusamente intuite dai medici, non erano spiegazioni sufficienti per i popolani. Si gridò agli untori. La peste fu vista come una punizione divina, per placare la quale si celebravano solenni cerimonie come quella di Milano, dove il corpo di san Carlo Borromeo venne portato in processione per la città, o di Venezia, dove vennero esposte le ossa del beato Lorenzo Giustiniani, perché si diceva che dalle sue ceneri esalasse un vapore celestiale che purificava l'aria.

Roiate

Viaggiare e visitare in camper

Sorge sul versante sud-occidentale della calcarea montagna di Roiate, tra i bacini dell'Aniene e del Sacco. La zona è ricca di sorgenti e la fonte Roia, in passato celebrata per le virtù delle sue acque, ha probabilmente dato il nome al paese. Secondo altri Roiate deriverebbe dal latino rubia, (robbia), nome di una pianta dalle cui radici si estrae un colorante rosso. Il nucleo abitativo risale al IV secolo a.c., periodo in cui gli Equi si insediarono nella zona dopo essere stati sconfitti dai Romani.

Le prime notizie storiche risalgono al 313 d.C., quando, istituita la libertà di religione con l'Editto di Costantino, si formò la diocesi di Palestrina, nella quale rientrò appunto Roiate. Ciò causò non pochi problemi nel corso di tutta l'epoca medievale perché, da una parte, i vescovi prenestini avevano giurisdizione sulle questioni riguardanti la Chiesa, mentre dall'altra era l'Abbazia sublacense ad avere giurisdizione su tutte le questioni civili e amministrative. Seguirono dispute frequenti fra vescovi e abati, questi ultimi spesso favoriti da Ottone I.

Nel 1174 il signore del Castello di Roiate era Landolfo Raone, un nobile del luogo che fu scomunicato ed espulso dal territorio per aver cercato di impadronirsi dei beni del Monastero. Suo figlio fece un tentativo analogo, ma fu ostacolato da papa Alessandro III, che nel 1178 restituì ogni cosa all'Abbazia di Subiaco. E’ del 1270 lo Statuto che sanciva finalmente la libertà e autonomia di Roiate anche in campo amministrativo, privilegi che furono revocati nel 1456 dal cardinale Torquemada.

Nel 1302 papa Bonifacio VIII concesse agli Angleri il feudo, che nel 1350 rientrò fra le proprietà della Chiesa. Una terribile pestilenza si abbatté su Roiate nel 1350 e la Chiesa di Santa Maria, che si trovava fuori dal centro abitato, fu impiegata come cimitero.

Nel 1683 Urbano VIII costituì la diocesi abbaziale sublacense, di cui entrò subito a far parte Roiate, ponendo così fine a ogni conflitto. Per un certo periodo i Barberini riuscirono a entrarne in possesso, ma nel 1815 il feudo andò nuovamente alla Chiesa e a metà del secolo divenne preda di briganti.

Il centro storico non presenta opere o strutture di particolare rilievo, a eccezione della torre e della bifora del 1100, facenti parte del Castello di Landolfo Raone, distrutto nel 1174. La Parrocchiale di San Tommaso apostolo è la più antica del paese, con facciata scandita da lesene e l'interno a una sola, ma possente, navata. La Chiesa di San Benedetto fu costruita allo scopo di venerare il masso su cui Benedetto da Norcia lasciò la sua impronta dopo essersi disteso a riposare durante una visita al paese colpito dalla peste. La più antica chiesa del luogo è Santa Maria Assunta, di cui restano pochi ruderi. La Chiesa di San Rocco, sorta come oratorio dell'Ospedale, fu chiusa al culto nel 1885.

Il territorio, ricco di sorgenti di acque minerali, riesce a trarne una valida fonte di ricchezza. In passato si coltivava la canapa, ma nel 1911 è stato prosciugato il lago intorno al quale crescevano le piantagioni. Tra i prodotti agricoli oggi prevalenti sono da menzionare il vino e l'olio, benché entrambi vengano prodotti in percentuali davvero minime. Intenso il pendolarismo con la Capitale.

Festa di San Benedetto
I festeggiamenti in onore del patrono si svolgono con la tradizionale processione che porta il busto del santo per le vie del paese.
.  4^ domenica

Sagra dell'abbacchio
Prevede l'organizzazione di spettacoli di musica e la degustazione di piatti tipici, tra cui l'abbacchio allevato nei pascoli del territorio, preparato in gustose ricette. In programma, oltre alla degustazione, si svolgono vari spettacoli ed eventi musicali.
.  3^ e 4^ domenica

Festa di San Salvatore
Per l'occasione anche la Sagra del vinello dove i visitatori possono assaggiare il vino novello e le caldarroste.
.  2^ domenica

Roma

Roma Camper Feste

febbraio

La Candelora
Benedizione di candele presso la Chiesa di S. Maria dell' Orto in Trastevere e consegna delle stesse ai pescatori, marinai, equipaggi di battelli  fluviali ed agli sportivi dei circoli nautici del Tevere.
.  1^ decade (giorno 2 ~)

marzo

aprile

giugno

luglio

La Festa de noantri
Grande festa nel rione di Trastevere, con bancarelle, rappresentazioni teatrali dialettali romane per le vie del rione e spettacoli di arte varia.
.  3^  domenica (giorno 16 ~)

agosto

settembre

ottobre

dicembre

Natale
Nel famoso mercatino natalizio che si tiene a Piazza Navona da oltre 100 anni la protagonista incontrastata e' la befana. Simpatica vecchietta riprodotta in migliaia di esemplari a cavallo della scopa.

ricorrenze

Venerdì Santo - Pasqua 
La celebrazione della Via Crucis, guidata dal Papa in persona, si svolge lungo il percorso Colosseo - Tempio di Venere.

Urbi et Orbi
Benedizione in piazza S. Pietro
.  domenica di Pasqua

Mostra delle Azalee
Trinità dei Monti
.  aprile

Concorso Ippico Internazionale
Piazza di Siena
.  aprile-maggio

Mostra delle Rose
.  aprile - giugno

Mostre dell'Antiquariato
.  maggio

Mostra dell' Artigianato
.  settembre

Mercatino delle Pulci
Si svolge la prima domenica di ciascun mese ad Ostia (ed anche la 3^ domenica di dicembre), Via Mar dei Coralli 2, dall'alba al tramonto (gennaio escluso)

Aree naturali
Parchi - Riserve

Viaggiare e visitare in camper

Riserva Naturale Macchia di Gattaceca e Macchia del Barco - 06.67663301
L'area si estende tra la valle del fiume Tevere e i Monti Cornicolani e presenta una notevole diversita' geologico - strutturale. Poggia per la maggior parte su colline di origine calcarea, ricche di fenomeni carsici, come inghiottitoi, sventatori e doline, tra cui spicca il Pozzo del Merro, dolina di crollo tra le piu' profonde del mondo. La riserva rappresenta l'habitat ideale per molti animali, soprattutto  uccelli e piccoli mammiferi,, Le testimonianze archeologiche sono rappresentate dai resti di alcune ville romane di eta' imperiale nonche' da tratti del basolato stradale dell'antica Via Nomentana.
 

Riserva Naturale Monte Soratte - 06.67663301
Luogo affascinante e misterioso, il Soratte si configuro' sin dall'inizio come luogo di culto. Le leggende che circondano il Soratte sono state alimentate anche dai Meri, ossia gigantesche voragini carsiche che si aprono a cielo aperto nella roccia, a lungo identificate come le porte per il regno degli Inferi. Sui versanti piu' freschi della montagna crescono boschi con dominanza di caducifoglie. Sui versanti piu' esposti, invece, si osserva una boscaglia simile alla macchia mediterranea.

Riserva Naturale Nomentum - 06.67663301
L'area e' caratterizzata da una stretta connessione tra i valori naturalistici e quelli archeologici, in un contesto territoriale purtroppo non ancora totalmente recuperato. L'elemento naturalistico che emerge nel territorio e' l'insieme delle comunita' vegetali, forestali ed erbacee, legate agli ambienti naturali che si sono evoluti lungo il corso del fiume Tevere.

Parco regionale dei Castelli Romani
Escursioni estive vengono promosse dall’ente gestore. Info e prenotazioni 06.9495253 / 255.

Archeobus - Una iniziativa per la visita del parco
Far conoscere le bellezze archeologiche e paesaggistiche muovendosi con il mezzo pubblico. Dalla centralissima Piazza Venezia partono tutti i giorni ogni ora  (dalla 9 alle 17) piccoli pulman panoramici da 16 posti con guida a bordo, che conducono al parco.  Numerose fermate e possibilità di risalire alla corsa successiva, (biglietto giornaliero 7,75 solo corsa) - info 06.46954695. Prenotazione.
Info Roma APT Provincia 06.421381 - www.oltreroma.it  -  www.romaturismo.it

Parco Regionale dell’Appia Antica – Via Appia Antica, 42 – 00179 Roma – 06.5126314 / 5130682
All'interno dei suoi confini sono ricompresi i primi 16 chilometri del tracciato dell'antica via consolare, la regina viarum. Il substrato dei terreni che costituiscono il Parco deriva essenzialmente dall'attivita' del vulcano laziale o dei Colli Albani. Il Parco, pur insinuandosi fino al centro della citta', riesce comunque a conservare al suo interno scorci quasi intatti di campagna romana nonche' residui di macchie e boschi di pendio. A tale patrimonio di natura si sommano importantissime memorie storico archeologiche.
 

Da visitare

I complessi monumentali noti in tutto il mondo che raccontano la storia di Roma. Del periodo repubblicano e imperiale, sono la Porta San Sebastiano e le Mura Aureliane, la Tomba di Geta, il Sepolcro di Priscilla, l'area del Circo e del Palazzo imperiale di Massenzio, il grande mausoleo di Cecilia Metella, la Villa dei Quintili, il grande sepolcro cilindrico, conosciuto come Casal Rotondo.

Le Catacombe
Ai primi secoli del Cristianesimo risalgono le catacombe di San Callisto, di Domitilla, di San Sebastiano e di Protestato.

Le numerose chiese medievali, rinascimentali e barocche, disseminate lungo il percorso tra cui spicca Santa Maria in Palmis, celebre con il nome di Quo vadis.

La Valle della Caffarella
Solcata dal fiume Almone la piu' importante testimonianza dell'antico paesaggio agricolo a ridosso della citta', ma ricca anche di monumenti di ogni epoca , come il Tempio del dio Redicolo, il Ninfeo di Egeria, la chiesa di Sant'Urbano , le torri e le valche medievali.

Il complesso delle Tombe Latine

Il Parco degli Acqedotti

Trasporti
Linea Turistica Archeobus - 06.46954100 / 4710 - www.trambusopen.com
 

Cultura e turismo in camper

Viaggiare e visitare in camper

Roma Natura - c/o Villa Mazzanti in Via Gomenizza 81 - 06.35405310 - www.romanatura.roma.it 
Roma Natura e' l'ente a cui e' affidata la gestione del vasto sistema delle Aree Naturali Protette nel Comune di Roma. Il sistema comprende nove riserve naturali, costituite da aree terrestri, fluviali e lacustri, due parchi regionali, due Monumenti Naturali e l'area Marina delle Secche di Tor Paterno.
La ricchezza del territorio e' immensa; possiamo trovare reperti archeologici, monumenti, ville e casali. Anche la fauna e la flora sono degne di nota; si possono ammirare infatti circa 1000 specie vegetali, 5000 specie di insetti e altre 150 specie fra mammiferi, uccelli, anfibi e rettili.

Da visitare

- Il Pratone delle Valli, il comprensorio della Cervelletta e il Ponte Nomentano presso la Riserva Naturale Valle dell'Aniene.
- La Macchia di Capocotta e la Macchia Grande di Trigoria che ospita una delle sughere piu' grandi d'Italia, presso la Riserva Naturale di Decima Malafede.
- La Tenuta della settecentesca Villa York presso la Riserva Naturale Valle dei Casali.
- Le dimore ville storiche come Villa Mazzanti e Villa Mellini, sede del celebre Osservatorio Astronomico, presso la Riserva Naturale di Monte Mario.
- La Valle dell'Infero, un tempo estesa fino alle Mura Vaticane e caratterizzate da fornaci e calcare della Fabbrica di San Pietro, all'interno del Parco Regionale Urbano del Pineto.
- Monumento Naturale di Galeria Antica, con il suggestivo Borgo di Galeria.
 

Cultura e turismo in camper

Ponte Milvio

Ponte Milvio, anche se non li dimostra, ha piu' di duemila e cinquecento anni e ne ha passate davvero tante. Oggi e' lungo 132 metri e largo 15. La prima struttura, molto probabilmente in legno, sembra risalire al 534 a.C. ed il nome lo si deve a quello della famiglia che lo fece costruire: la gens Mulvia.  I romani lo hanno anche chiamato a lungo Ponte Mollo e non e' chiaro se l'appellativo fosse una volgarizzazione dialettale di Mulvius o se, secondo le leggende popolari, il nomignolo Mollo dipendesse dalla sua instabilita' (molleggiava) o dalle pessime condizioni in cui spesso, durante la sua esistenza, si e' venuto a trovare nonostante i numerosi restauri.
Nel 109 a.C., per volonta' del censore Marco Emilio Scauro, fu ricostruito in blocchi di peperino e travertino, di cui restano i basamenti dei quattro piloni. Nel 1450 papa Nicolo' V  ristrutturo' la torre, gia' esistente ai tempi di Aureliano (fine II secolo), fortificandola.  Nel 1457 papa Clemente III completo' i lavori facendo sparire le parti in legno, abbatte' il Tripizzone, ossia un fortilizio triangolare all'imbocco sud del ponte, e porto' a termine la ricostruzione dell'antica torre di guardia. Il ponte come lo vediamo oggi risale ai primi dell'Ottocento. Pio VIII nel 1805, su disegno di Giuseppe Valadier, sostitui' con archi in muratura i due ponti levatoi in legno, costruiti intorno al VI secolo d.C. per limitare le frequenti invasioni della citta', ed apri' un varco nella torre medievale. Il ponte, fatto in parte saltare da Giuseppe Garibaldi nel 1849 per ostacolare l'avanzata dei Francesi, fu restaurato nel 1850 da Pio IX.
Ponte Milvio e' pedonale dal 1951, cioe' da quando fu costruito il ponte Flaminio. Ma fino a qualche anno fa non era un luogo cosi' frequentato ed animato come adesso. Dieci  anni fa era una piazza silenziosa ed umida con un a paio di ristoranti e, in estate, il banchetto del cocomero. Il chiosco c'era gia', sin dal 1936, sopravvissuto anche all'alluvione del Tevere, ma non era ancora un punto di incontro. Quando poi i titolari si misero a fare gli aperitivi, il chioschetto e' divenuto un punto di riferimento alla moda e di incontro per il tempo libero. Dalle sei del pomeriggio alle due di notte, tutti  i giorni, da aprile ad ottobre. Dopo il chioschetto, sono arrivati anche bar, ristoranti e gelaterie che hanno trasformato la piazza. Adesso all'ora dell'aperitivo abbiamo i giovani professionisti tra i trenta ed i quarant'anni; poi la popolazione cambia, ringiovanisce e diventa piu' chiassosa, colorata. sono i pischelli e gli innamorati coi loro lucchetti.
Ci sono molte altre piazze romane bellissime ma che rimangono deserte ed abbandonate tutta la notte; Ponte Milvio invece e' speciale, anche per chi non ha lucchetti o giubbotti all'ultima moda. Sicuramente uno dei punti migliori  in cui Roma riesce ad affacciarsi ed a vivere il Tevere.

La statua dei segreti
Sul lato di Viale Tiziano ci sono due statue: l'Immacolata del Pigiani (1840) e San Giovanni Nepomuceno del Comacchini (1731). questo Boemo, santificato dopo essere stato annegato nella Moldava su ordine di re Venceslao IV, e' protettore di chi ha a che fare coi fiumi. Si dice che che protegga i segreti: la statua e' accompagnata da un puttino con l'indice della destra sulla bocca quasi per invitare al silenzio.

Mercatino da esperti
Duecento banchetti lungo Via Capoprati fino al Ponte Duca d'Aosta: ogni domenica del mese da un decennio si tiene uno dei mercatini piu'  frequentati in citta', punto di riferimento per tutti gli appassionati di antiquariato di qualita'.  Arrivano espositori professionisti da tutta Italia. Si possono trovare oggetti del '600. Una cinquantina di artisti inoltre espongono le loro opere.

Cultura e turismo in camper

Viaggiare e visitare in camper

Ostia, quartiere di Roma

Mare, spiagge,riserve naturali fanno di Ostia l'oasi della capitale
Via del Mare e' la strada che congiunge l'EUR ad Ostia attraversando tutto il XIII Municipio, il quartiere piu' verde di Roma. Costeggia il corso del Tevere e l'area verde di Castel Fusano per approdare alla mitica rotonda, da dove parte il lungomare del borgo marinaro. Prosegue sulla sinistra per i cancelli di Capocotta, accessi al litorale noto per le belle dune, la macchia mediterranea, le spiagge libere. E poi c'e' Ostia Lido, con i suoi interminabili stabilimenti attrezzati, che nelle notti d'estate si trasformano in animate discoteche. I ristoranti della zona offrono tutto l'anno ricette sapienti, frutto di una lunga tradizione legata al mare ed ai suoi frutti.
A poca distanza dalla costa, le vestigia di Ostia Antica ne ricordano il grandioso passato, approdo della capitale dell'impero, granaio di Roma, ritiro prediletto degli antichi romani. In duemila anni di storia e di trasformazioni territoriale e urbanistiche, Ostia conserva il suo fascino e il suo potere di attrazione su chi preferisce vivere vicino al centro pulsante della metropoli. InfoTur 06.82059127.

Ecomuseo del Litorale Romano
Esposizione storica dedicata al litorale romano ed al suo centenario
InfoTur  06.5650609

L'Approdo nascosto: l'Oasi di Porto
Una riserva naturale, a poca distanza dal punto in cui il Tevere si getta nel Tirreno, nasconde un incredibile tesoro storico e naturalistico, gioiello paesaggistico della provincia di Roma. Un immenso parco che si sviluppa intorno ad un lago, importante punto di sosta per gli uccelli migratori acquatici. Lo specchio d'acqua, di perfetta forma esagonale, e' il sito dell'antico Porto di Traiano, fatto costruire intorno al 112 d.C. dalla stesso imperatore. Opera di alta ingegneria, il porto traianeo costituiva l'approdo fondamentale per approvvigionamenti della Roma imperiale. Oggi l'Oasi si puo' visitare grazie alla creazione di un consorzio di tutela, presieduto dalla famiglia Sforza Cesarini, attuali proprietari. La visita e' resa ancora piu' suggestiva dalle carrozze d'epoca, trainate da pariglie di cavalli lipizzani.
Oasi di Porto (Fiumicino), ingresso da Via Portuense 2264, visite ogni giovedi' e domenica dalle ore 10,00 alle ore 16,00. Consorzio Oasi di Porto 06.5880880.

Antiquariato e artigianato in Piazza Anco Marzio e vie limitrofe.
.  2^ domenica del mese

Meeting a Ostia
Antiquariato e artigianato in Piazza Anco Marzio e adiacenze.
.  4^ domenica del mese

Viaggi e degustazioni in camper

La tellina
Mollusco prelibato, gustoso frutto del mare, e' l'ingrediente ideale per ottimi primi piatti e soute'. Ostia dedica al suo prodotto tipico una nota sagra estiva, in collaborazione con le associazioni locali di pescatori.

La frittura di paranza
Il piatto tipico delle localita' marine e' un misto di piccoli pesci, tra cui triglie, nasellini, soglioline e acciughe, impanati e fritti in abbondante olio caldo.

Roma Maps Google

SOSTA CAMPER

Roviano

Viaggiare e visitare in camper

Roviano sorge a sinistra dell'alta Valle dell'Aniene, proprio nel punto in cui il fiume scorre fra i Monti Affiliani e il Monte Sant'Elia (alto 990 m). Di forma concentrica, il nucleo abitativo si sviluppa sul versante sud della zona montuosa, su una piccola piana che si affaccia sulla vallata godendo di una grande visibilità, ragione per la quale risultò sempre strategica per controllare le attività fra Lazio e Abruzzo.

Reperti archeologici (in particolare utensili in ceramica) attestano che la zona era già abitata nell'Età del Bronzo, ma gli studiosi concorderebbero nel ritenere che il paese sia sorto su un precedente sito dove si erano insediati gli Equi. E probabile che il toponimo abbia origine dalla gens Rubria, che possedeva in quell'area un fondo denominato Rubrianum, poi Rubianum.

Nel 967, come stabilito dall'imperatore Ottone I, il Castello e il Monte andarono a far parte dei possedimenti dell'Abbazia di Subiaco, che incamerò anche la contigua Rovianello. L’assegnazione, tuttavia, non avvenne senza conflitti e controversie, poiché l'abate del Monastero di San Cosimato a Vicovaro rivendicò il possesso del Monte di Roviano con la Chiesa di Santa Maria. Nel 983 papa Benederto III cercò di mediare nella controversia, favorendo l'Abbazia sublacense e suscitando però il risentimento dei feudatari del luogo. Tra lotte e rivendicazioni, sappiamo comunque, da un'iscrizione nella Chiesa di Santa Scolastica a Subiaco, che nel 1051 Ruvianum apparteneva ai benedettini. Tornò poi ai feudatari e quindi, nel 1189, nuovamente all'abate di Subiaco grazie all'intervento di Clemente III. Nel 1227 il feudo passò ai Colonna di Riofreddo e successivamente fu diviso tra i vari rami della famiglia e a essi rimase nei secoli successivi benché, per brevi periodi, gli Orsini e i Barberini riuscissero a impossessarsene. Nel 1809, sotto il governo francese, fu realizzato un riordino amministrativo per cui Roviano entrò a far parte del Comune di Anticoli, che faceva parte a sua volta del circondario di Tivoli.

Il Castello, che nel 1909 entrò a far parte delle proprietà dei Brancaccio, e dal 1979 appartiene al Comune, risale a un periodo precedente l'XI secolo, quando era utilizzato come bastione di difesa contro le scorrerie dei saraceni. Nonostante i numerosi rimaneggiamenti architettonici effettuati nel corso del tempo, si può ancora ammirare l'ingresso gotico con lo stemma che lo sovrasta. La Chiesa di San Giovanni Battista, di epoca barocca, conserva le spoglie di san Fortunato martire ed è ufficialmente Santuario dal 1984, per decisione del vescovo di Tivoli. La Porta Scaramuccia, in stile gotico, pare debba il suo nome al conflitto di cui fu teatro nel 1570 fra i Colonna e gli Zambeccari di Arsoli.

L’agricoltura è abbastanza sviluppata sul territorio di Roviano, con una buona produzione di cereali, legumi e patate, anche se la maggior parte della popolazione lavora a Roma nell'industria edilizia. 

Sagra dei “cuzzi”
La tradizionale pasta è preparata con farina di granoturco, farina di grano duro e grano tenero, senza uova, riccamente condita con un sugo semplice a base di pomodoro e aglio. Gli abitanti degustano il cibo all'aperto con un sottofondo di musiche che si spandono nell'aria, mentre i visitatori si aggirano tra i mercatini di artigianato e utensili tradizionali.
.  1^ domenica

Festa patronale di San Giovanni decollato
Nell'occasione la Parrocchia offre a tutti gli abitanti, nella piazza del paese, una cena a base di piatti tradizionali, in ricordo delle antiche forme di beneficenza in tempo di carestia (panarde).
.  3^ decade (giorno 29 ~)

Sagra degliu Selvaticu
Si tratta di una frittella fatta con farina e profumata mentuccia, distribuita con altri prodotti tipici locali. La mattina, tradizionale battitura dell'orzo in piazza e nel pomeriggio distribuzione delle frittelle.
.  ultimo fine settimana